Od podnožja do visokih prijevoja, La Fausto Coppi sportive otkriva što bi moglo doći u Turni
Ime Fausto Coppi priziva mnoge slike u glavama biciklista: gipka figura s njegovim orlovskim nosom i gracioznim stilom pedaliranja; šljunkom posute ceste poslijeratne Italije; rivalstvo s Ginom Bartalijem. Bilo je to crno-bijelo doba tankih čeličnih bicikala, kopči za prste i cjevastih guma omotanih oko ramena. Bilo je to vrijeme regeneracije i za Europu i za biciklistički sport, a Coppi je potonjim toliko dominirao da je zaradio nadimak Il Campionissimo – prvak nad šampionima. S takvom reputacijom, svaki sportski klub koji sebe naziva La Fausto Coppi ima puno toga za opravdati. Srećom, kako sam otkrio tijekom sedam sati, 177 km i 4, 125 m vertikalnog uspona koji su prošli ispod mojih kotača na ovom ispitnom događaju, naziv je potpuno opravdan.
Priprema
Stižem u grad Cuneo u Coppijevoj rodnoj regiji Pijemont neposredno prije subotnjeg otvaranja 'Ceremonije nacija'. Ovaj preliminarni događaj, tipičan za europski sport, održava se u selu utrke dan prije vožnje. To je prilika da se prijavim i procijenim jahače s kojima ću sutra dijeliti put. Sudeći po spletu brončanih, žilavih nogu koje lutaju po šatorima, imam osjećaj da vrlo malo njih planira ležeran dan u sedlu.
Nakon što sam dogovorio registraciju, odlazim pronaći bicikl koji unajmljujem za vožnju. Pronalazim put do lokalne trgovine biciklima Cicli Pepino i ubrzo otkrivam da je njezin vlasnik, Michele Pepino, sedmerostruki pobjednik La Fausto Coppi. Podstaknut od strane profesionalca Francesca Mosera u inauguralnom izdanju 1987., nastavio je uzimati plijen gotovo svake druge godine do 1996., pa dok on preuzima na sebe prilagođavanje moje visine sjedala, ja pokušavam izvući nekoliko savjeta o tome što me čeka ujutro.
'Ovo su četiri različita uspona,' prenosi mi preko dva odvojena prevoditelja, dok pokazuje na zloslutne šiljke na mojoj karti profila rute. Pokazuje na glavne uspone – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, moćni Colle Fauniera i Madonna del Colletto – i kaže mi: ‘Moraš ih voziti drugačije. Osobito Fauniera, morate polako. U Italiji kažemo klavir.’ Samo bi Talijani, mislim u sebi, mogli upotrijebiti tako elegantnu riječ da opišu čin polagane vožnje, kao da je jahanje s gracioznošću nešto strogo rezervirano za njih, za Coppija. Ali Michele prekida moja razmišljanja. ‘Spustovi također. Budite oprezni – vrlo su tehnički«, kaže zabrinuto, tapkajući zrak ispred sebe ispruženim dlanom. 'Klavir, klavir, klavir.'
Sunce u svitanju jasno se reflektira na ulaštenim kamenim ulicama Cunea ujutro. Više od 2000 startera željno se gužva iza portala na napuhavanje, svaki s istim La Fausto Coppi dresom, razgovarajući na hladnom jutarnjem zraku. Prazno ružičasto-plavo nebo proteže se visoko iznad središnjeg trga, premošćujući jaz između početne stanice u kojoj čekamo i snijegom prekrivenih Primorskih Alpa, jedva vidljivih preko krovova od terakote.
Coppi je sam odnio jednu od svojih najpoznatijih pobjeda nakon etape od Cunea na Giro d'Italia 1949., gdje je nastavio s gotovo 12 minuta prednosti nad svojim sunarodnjakom i vječitim rivalom Ginom Bartalijem na 17. etapi. bio je napor preko Visokih Alpa koje graniče s Francuskom koji mu je te godine donio posljednju maglia rosu i bez sumnje dodao cjepanicu na vatru njihove notorno zapaljive veze. Za mene je to nonšalantniji početak i napuštam rubove Cunea usred kotača posljednje velike grupe koja se formira. Gledam preko ramena u uzdižuće vrhove dok se probijamo prema sjeveru kroz vinograde Piedmonta do Costigliole Saluzzo, prije nego što slijedim upute za Franciju i zloglasni prijevoj Colle dell’Agnello.
Djevičanski teritorij
Početak uspona na Santuario di Valmala, koji počinje kraj Agnella, dolazi nakon 52 km vožnje i pruža brutalnu indukciju na mnoge vertikalne metre koje treba postići danas. Strme rampe ispresijecane su dijelovima blagog odmora ('falsopiano' ceste, kako ih lokalno stanovništvo zove) što čini ritam teško dostupnim, a iskušenje da se uđe u crveno previše lako. Nekoć uporište Vitezova Templara, a kasnije mjesto brojnih viđenja ukazanja Djevice Marije, uspon Valmala oivičen je statuetama Majke Marije uklesanim u stijene iznad. Gledaju nepokolebljivo dok se mučim oko svake ukosnice.
Dok vrh od 1380 m dolazi u vidokrug, zajedno sa samim svetištem, pitam se jesu li čudesna ukazanja možda samo rezultat delirija koji je pogodio ljude koji su pješačili ovamo. Još uvijek ne haluciniram, ali uspon broj jedan nije bio lak. Bacim pogled na impozantnih 3, 841 m visok Monte Viso iza sebe dok skrećem u posljednjem zavoju, ali ubrzo nestajem u šumi Pian Pietro dok cesta skreće i počinjem se spuštati kroz drveće – moji prsti oprezno lebde iznad koči u svjetlu Micheleovih predosjećajnih riječi.
Grupe od stotinu ljudi koje su ranije izašle iz Cunea do sada su se počele postupno raspadati, a ja prelazim oko posljednjih nekoliko ukosnica u društvu samo četiri druga jahača. Mijenjamo skretanja na ravnici, gledajući preko ravnice koja se proteže do zidova stijena iza. Srednjejutarnja izmaglica još uvijek obavija niže padine, dok ostaci zimskog snijega prekrivaju njihove vrhove. Ubrzo stižemo do mjesta Dronero i početka drugog uspona.
Dronero brzo prolazi u nizu uskih popločanih ulica, slabo osvijetljenih lučnih prolaza i sporadičnih skupina mještana koji plješću. Zamršeno oslikani frizovi bljeskaju na svjetlucavim zidovima od terakote, grb Pijemonta visi na zastavi iznad glave, a kad se nizvodno ugleda most s tornjevima, osjećam se kao da prolazim kroz roman Dana Browna. Izlazeći iz predgrađa, uspon na Piatta Soprana je stabilniji napor od Valmale, s prekrasnim pogledom na okolna brda, puna toliko vegetacije da gotovo izgledaju tropski. Ali s cestom koja se raspada i vozači počinju krivudati po cesti, to je također pokazatelj onoga što dolazi. Slijedi još jedan zahtjevan spust prije nego što konačno, nakon 100 km vožnje, moja pažnja i pedale mogu početi biti usmjereni na moćnu Colle Fauniera.
Planinski krešendo
S dužinom od gotovo 23 km i najvišom visinom od 2480 m, ovaj uspon je i najduži i najviši (budući da je 15. najviša asf altirana cesta u Europi) koji sam ikad prošao, biciklom ili na neki drugi način. Zamanjuje svoje današnje analoge gotovo dva puta. Još jednom se sjećam Micheleovih riječi – tretiraj svaki uspon drugačije – i odlučujem da ću ovaj tretirati kao pravi alpski test. Kao i mnogi drugi usponi, počinje u šumovitoj riječnoj dolini, dolini rijeke Grana, s blagim nagibima i zaštićenim ograđenim prostorima koji su tako često krivi za epizode preranog ubrzanja i posljedičnog sagorijevanja nogu kada započne pravo penjanje. Budući da sam bio unaprijed upozoren, pustio sam skupinu oko mene da nestane uz cestu dok sam škljocao nekoliko zupčanika i rekao si da jašem klavir.
Cesta se drži ruba stjenovitog vododerina i počinje vijugati naprijed-natrag dok izlazi kroz drveće prema selu Castelmagno, domu istoimenog sira. Oguljena reklama za formaggio naslikana je na nekoliko poluobješenih drvenih vrata. Rampe postaju malo žešće na izlasku iz Castelmagna – do 14% – i dok moja brzina pada na onu koja dopušta muhama da kruže u ponižavajućem zujanju oko moje glave, počinjem patiti od neprilike koja me mučila. Imam grčeve u želucu još prije prvog uspona, bez sumnje zbog doručka od tri espressa, i kao rezultat toga nisam dovoljno jeo. Snažno pritiskanje pedala barem odvraća bol od mog trbuha, ali opasno mi ponestaje goriva i čežnjivo virim prema gore do središnje stanice za hranjenje u Santuario di San Magno.
Po dolasku, uzimam dovoljno kruha, sušenog voća, šunke i sireva – ne Castelmagno, mogao bih dodati – i ponovno uzjašim. Nakon što izađe iz drveća, krajolik se otvara u široke bazene zelenila, omeđene grubom granicom sipare. Spokoj narušava samo nježni zveket kravljih zvona. U jednom sam trenutku prisiljen sjahati dok iznureni farmer tjera svoje stado s jedne strane ceste na drugu, i ne mogu a da ne osjećam se kao da jašem kroz scene koje su se malo promijenile od onih koje je Coppi svjedočio. Dok se ukosnice nastavljaju prema gore u oblak, primjećujem izravnu korelaciju između nadmorske visine, mojih nogu i površine ceste; kako se prvi povećava, posljednja dva se pogoršavaju. Iznad 2 000 m cesta je svedena na raspadajuću asf altnu traku ne širu od raspona ruke dok puzi duž sjevernog zida doline. Prvi put je asf altiran 1992. i sklon sam misliti da ga talijanska agencija za autoceste nije posjetila od tada.
Giro d'Italia prošao je prijevoj Fauniera samo jednom, na 14. etapi 1999. godine. Paolo Salvodelli bio je konačni pobjednik etape, ali besmrtni heroj tifosija, Marco Pantani, toga je dana dobio ružičasto, a njegov kip ponosno stoji na vrhu. Moram se zapitati kako je prijevoj koji se samo jednom pojavio na Giru stekao takvu slavu da na svom vrhu ima statuu biciklista. Pitam vozača na svom ramenu, a on zuri u mene sekundu prije nego što je rekao, 'Giro je stigao ovamo. Ako Giro posjeti uspon, onda je poznat. Čak i samo jednom.’
Dok se izjednačavam s kipom Pantani, dostižem najvišu točku dana na 2480 m. Kroz galamu na stanici za hranjenje primjećujem znak koji ističe alternativni naziv Fauniere: Colle dei Morti – 'Brdo mrtvih' – u znak priznanja za krvavu francusko-španjolsko-pijemontsku bitku iz 17. stoljeća, i razmatram stalnu važnost imena za one na milost i nemilost danas. Ali ako je uspon od 23 km iscrpljujući život, jednako dugi spust je tonik jer se spušta niz susjednu dolinu Stura di Demonte. Tehnički zaokreti, slobodni padajući pravci i lutajuća stoka ostavljaju malo prostora za pogreške. Njegova skučenost samo povećava brzinu, a kaznit će one koji malo predugo zadrže pogled na okolnoj ljepoti.
Pucanje pa bič
Sada dok vozim solo, pratim kombinaciju usmjerenih maršala i eksplodiranih ostataka onoga što su nekoć bile grupe jahača prema cilju. Ruta slijedi onu s Gira iz 1999.: niz Faunieru i duž dna doline, prije nego što isporuči posljednji prasak biča u obliku Madonne del Colletto. U usporedbi s Faunierom, to je puki bljesak, ali moje se umorne noge žale na ovu prepreku od 1310 m do kuće.
Kad sam prešao brdo, vozim se kroz grad Borgo San Dalmazzo gdje završava etapa Gira i nastavljam do Cunea duž brzih, vijugavih cesta, dok mi ruke sada počivaju na padovima u želji da završim. Grupa od osam ili više vozača projuri pokraj njih, praćena neprestanim pištanjem motopolicijske sirene, a ja se zakačim za njihove kotače. Proračunljive oči prelaze mi preko lica i nogu - zabrinute su da bih se mogao natjecati s njima za 500. i koje god mjesto. Prepuštam ih tome, ali bez obzira na to uživam u besplatnoj vožnji bulevarom s drvoredom do cilja na trgu, sjećanje na odlazak s njega pod vedrim nebom prije sedam sati sada je alarmantno daleko. Spuštam se preko ciljne crte i probijam se kroz gužvu da vratim svoj bicikl Micheleu. ‘Kako je bilo?’ pita dok sjedim i otpuhujem svoju gornju cijev. Stisnem u usta posljednje preostale kapi vode u bidonu, sliježem ramenima i lažem kroz široki osmijeh: 'Piano'.
Hvala
Fluidnost našeg putovanja bila je uvelike zasluga Luisa Rendona iz High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), koji organizira izlete na biciklistička događanja diljem Italije, i pobrinuo se za
to da je naše putovanje prošlo bez problema. Veliko hvala Micheleu Pepinu iz Cicli Pepina na najmu bicikla i neprocjenjivim savjetima. Posjetite good-bikes.net za više informacija
