Velika vožnja: Otok Harris

Sadržaj:

Velika vožnja: Otok Harris
Velika vožnja: Otok Harris

Video: Velika vožnja: Otok Harris

Video: Velika vožnja: Otok Harris
Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version 2024, Ožujak
Anonim

Samoća, krajolik i savršena vožnja biciklom nalaze se tik uz obalu Škotske

Ležim u krevetu, napola budna, kad mi Carol Kirkwood kaže da će dan biti prekrasan. Posežući za daljinskim, pojačavam zvuk na TV-u koji je pričvršćen za zid moje hotelske sobe. 'Bit će puno sunca u cijeloj zemlji, s najvišom temperaturom od 29°C na jugoistoku', cvrkuće Carol.

Pokazuje na kartu Britanije iza sebe, koja je obavijena toplim, crvenim nijansama i prošarana simbolima blistavih sunaca – sve osim jednog dijela. Sjedim u krevetu kako bih bolje pogledao.

Naravno, gore u gornjem lijevom kutu zemlje nalazi se maleni disk vodenastoplave boje, jedina mrlja na inače suncem okupanoj karti.

Lebdi točno iznad otoka Harris u Vanjskim Hebridima, gdje sam igrom slučaja upravo sada, još uvijek (uglavnom) ušuškan u krevetu u 7 ujutro u hotelu Hebrides u malom lučkom gradu Tarbertu.

Ustajem iz kreveta i navlačim zavjese. Vani je scena iz biblijskog epskog filma - kiša udara po prozorima u snažnim udarcima, kovitlajući se i hvatajući pandžama dvostruka stakla.

Vjetar je toliko jak da se čini da kapljice putuju vodoravno, povremeno čak i malo prema gore, a nebo je toliko mračno da se čini kao da jutro jednostavno nije htjelo svanuti, unatoč tome što je sredina ljeta. 'Dakle, ne zaboravite svoju kremu za sunčanje', promuca Carol prije nego što vrati voditeljima Doručka.

plaža Harris
plaža Harris

‘Hvala puno, Carol,’ promrmljam i podignem mobitel da pošaljem poruku Marion MacDonald. Marion vodi lokalnu taksi tvrtku, a njezin suprug, Lewis, ljubazno je pristao voziti našeg fotografa s nama na današnjoj vožnji.

Predlažem da vratimo vrijeme početka za jedan sat unatrag zbog potopa. Marion šalje poruku u kojoj kaže: 'Ovo je samo lagana Harrisova kiša. Trebali biste vidjeti prave stvari.’

Vodeni svijet

Do 9 ujutro kiša je dovoljno popustila da se možemo suočiti s vanjskim svijetom. Rob, umjetnički direktor Cyclist-a i moj suputnik na današnjoj vožnji, izlazi iz hotela odjeven u grijače za ruke, koljena i kišnu jaknu. 'Najtopliji dan u godini u Londonu', kažem mu. 'Biste li radije sada bili tamo?', odgovara.

‘Ni na trenutak,’ kažem, mi sedlamo i krećemo južno od Tarberta, prateći Lewisov auto dok nestaje uz cestu. Treba nam manje od minute da se provučemo pored nekoliko zgrada i ostavimo grad iza sebe.

Sigurno nije najveće mjesto – mnoštvo trgovina, pansiona i destilerija viskija u nastajanju (pripazite na prve boce The Hearacha za otprilike osam godina) – ali Tarbert je još uvijek glavna zajednica na Harrisu, zahvaljujući trajektu koji povezuje otok sa Skyeom na jugu.

Čamac Harris
Čamac Harris

Dok se uspinjemo uz brdo dalje od grada, brzo se nalazimo u prirodi kakva će nas pratiti prvu polovicu naše vožnje. Stjenoviti brežuljci prekriveni su gustom travom i vrijeskom najdublje zelene boje, izbrazdani humcima otkrivenog blijedog vapnenca.

S koje god strane pogledam vidim vodu, bilo malena jezera smještena između stijena, bilo hladna prostranstva Mincha koji odvajaju Vanjske Hebride od kopna. Danas mogu vidjeti i vodu kad podignem pogled. Kiša se vratila, pa sam malo čvršće zakopčao patentni zatvarač na jakni kako bih spriječio curenje kacige koja mi se spušta niz zatiljak.

Nakon nekoliko minuta uklopili smo se u ritam tapkanja po brdu dok smo razgovarali o pogledima i žalili se na svoju sreću s vremenom. Zatim čujemo zvučni signal iz automobilske sirene.

Gledajući unatrag, vidimo Lewisov auto parkiran na križanju, a on nam pokazuje kroz prozor da ga slijedimo. To je jedino skretanje kojeg smo se morali sjetiti tijekom cijele današnje vožnje, a propustili smo ga.

Vraćamo se do križanja i vidim znak na kojem piše 'Zlatna cesta', što zvuči obećavajuće. Ovo je ruta koja će nas odvesti u dugu petlju oko obale južnog dijela Harrisa, vijugajući i izlazeći iz zaljeva i kotrljajući se preko rtova.

Navodno su ga mještani prozvali 'Zlatna cesta' zbog visokih troškova izgradnje krajem 19. stoljeća.

Harrisov nasip
Harrisov nasip

Čim skrenemo na jednotračnu cestu, počinjemo uspon i pad koji karakterizira ovu polovicu rute. Oko ovih dijelova nema planina, tako da nikada ne postižemo pravu visinu, ali isto tako, nikada nismo na ravnom tlu.

Kao da oponaša more koje se stalno nalazi s naše lijeve strane, cesta se glatko kotrlja u valovima koji nas vide kako poskakujemo gore-dolje dok izlazimo iz sedla za uspone, zastanite nakratko na vrhovima, a zatim zaronite s druge strane da započnete uzorak ispočetka.

Usponi su na mjestima strmi, ali nikad toliko dugi da uđemo u minus – dok su nizbrdice zabavne, ali ne nude dovoljno vremena za stvarno ubrzanje.

Kao rezultat toga, prirodno usvajamo nezahtjevan tempo, koji se čini u skladu sa sporim ritmom života na tom području. Vidimo čovjeka kako šeće svog psa, nekog drugog kako petlja po čamcu, ali inače se vozimo u blaženoj samoći.

crkva Harris
crkva Harris

Dolazeći iza zavoja vidimo Lewisov auto naprijed i crtamo uz njega dok fotograf nestaje uz mokro brdo kako bi dobio bolji kut svoje snimke.

Kiša nam još uvijek šiba u lica, a Lewis pokazuje na neke kuće koje se nalaze na obali. "Primijetit ćete da su sve kuće ovdje izgrađene pod istim kutom", kaže on. 'To je da bi bili sigurni da su svi usmjereni u vjetar.'

Čini se da sve što se događa na ovom otoku diktira njegovo jedinstveno vrijeme. 'Ovdje su došli i snimili scene iz Bravehearta', nastavlja Lewis.

‘Produkcijsku je tvrtku koštalo bogatstvo jer su plaćali gomilu ljudi da budu ovdje svaki dan, a trebalo im je suho vrijeme za snimanje scene. Problem je bio – kiša nije prestajala tjedan dana.’ Mogu vjerovati u to.

Počinjem se pitati hoćemo li imati sličnu nesreću s vlastitom proizvodnjom dvokotača. I uz to, kao da želi pokazati moj nedostatak vjere, kiša prestaje.

život na otoku

Harris se penje
Harris se penje

Otok Harris zapravo uopće nije otok. Povezan je s Lewisom, a granicu između njih definira greben planina koji presijeca otok oko 10 km sjeverno od Tarberta.

Kao rezultat toga, cijelom se otoku obično daje pomalo nespretno ime Otok Lewis i Harris. To je najveći otok Vanjskih Hebrida, koji je i sam niz od više od 60 otoka koji se protežu preko 200 km niz zapadnu obalu Škotske.

Samo 15 od tih otoka je naseljeno, Lewis i Harris imaju najveći broj stanovnika od oko 21.000, a Flodagh najmanji, s ukupno sedam stanovnika. Na stranu, otok Lewis i Harris je najveći otok u Ujedinjenom Kraljevstvu (ako oduzmete stvarno veliki otok koji čini kopneni dio Engleske, Škotske i Walesa).

Harrisova cesta
Harrisova cesta

Geološki gledano, to je također jedno od najstarijih mjesta na svijetu. Stijene niz istočnu obalu Harrisa datirane su na tri tisuće milijuna godina, i dok prolazim biciklom pokraj njih, ne mogu a da ne pomislim da izgledaju prilično dobro. Što je više nego što se može reći za zgrade.

Put je prepun šupa i štala, a čini se da su svi u stanju negdje između ruševnog i raspadajućeg. Neizvjesno je za što je neko od njih nekoć služio, ali svi su podlegli Harrisovom brutalnom vremenu.

Haris odjeća
Haris odjeća

Trenutno se vrijeme malo popravlja. Još uvijek imamo jak čeoni vjetar s kojim se moramo boriti, ali kiša je nestala i temperatura je dovoljno porasla da riskiramo vožnju bez kišne pelerine.

Vrzmamo se duž obale, prolazeći pored uvala koje izgledaju poput malenih norveških fjordova. Drugi ljudi su primjetno odsutni, ali nismo sami. Na moru, tuljani se izležavaju na stijenama i veselo se njišu u vodi, a na travnatim obroncima brdskih krava lijeno žvaću vrijesak, zaustavljajući se samo da promatraju naš prolaz prije nego što nastave s obrokom.

Sjećanje na dagnje

Dok se vozimo, Rob ističe da su rubovi cesta obrubljeni školjkama dagnji. Pogledam bolje i sigurno su posvuda, razbacani po travi i po asf altu.

Kasnije saznajemo da su lokalne morske ptice usavršile tehniku njihovog otvaranja ispuštanjem s visine na tvrdu površinu ceste.

Harrisova obalna cesta
Harrisova obalna cesta

Na kraju, nakon 37 km krivudanja niz istočnu obalu, stižemo na najjužniju točku otoka, gdje se nalazi crkva Svetog Klementa iz 16. stoljeća koju je sagradio klan McLeod, koji Lewisa i Harrisa još uvijek smatra njihova domovina predaka.

Čini se kao dobro mjesto za odmor, pa sjašemo s konja i promatramo drevnu crkvu, naprežući se čitati natpise na grobnicama davno mrtvih poglavica klana McLeod, i pokušavajući – uglavnom uzalud – ne klizati po kamenom podu u našim kopačkama.

Ovo označava prekretnicu na našoj ruti. Izlaskom iz crkve krećemo prema sjeveru i karakter vožnje se bitno mijenja. Gdje su prije ceste bile krivudave i neravne, sada su duge i ravne. Još uvijek nema znakova bilo čega što bi se točno moglo opisati kao promet i, što je najbolje, vjetar nam je u leđa. Pozitivno letimo.

Dumoriranje je gotovo, a mi danas prvi put ulazimo u spustove i počinjemo s dvostrukim kronometrom niz strijelasto ravnu cestu, samo da bismo uživali u osjećaju brzine.

Proletimo kroz gradić Leverburgh, nazvan po Williamu Leveru, jednom od osnivača Lever Brothersa, koji je kupio otok 1918.

Priča se da mu se nije sviđalo brdo koje je zaklanjalo pogled s njegove kuće, pa ga je dao dići u zrak. Uskoro smo na cesti prema zapadnoj obali, a na ovoj strani otoka, stjenovite uvale zamijenjene su dugim dijelovima besprijekornih pješčanih plaža, dok su surovi brežuljci ustupili mjesto širokim zelenim poljima i blagim, valovitim brežuljcima. To bi mogao biti potpuno drugačiji otok.

Harisova krava
Harisova krava

Ljepota i udaljenost Harrisa učinile su ga omiljenim skrovištem za velike i dobre. Uz obalu se grade prekrasne kuće, ugrađene u obronke s nevjerojatnim pogledom na more.

Drevni, srušeni toranj renoviran je s ogromnim, modernim staklenim prozorima kako bi se stvorilo nešto što bi oduševilo Kevina McClouda iz Grand Designs.

'Robbie Coltrane ima kuću negdje ovdje,' obavještava nas Lewis tijekom kratkog zaustavljanja radi fotografiranja. 'Prije nekog vremena imali smo dječji koncert, a neki su roditelji stvarali glazbu, a pokazalo se da je tip koji je svirao bubnjeve bio u Buzzcocksima.'

Harris se spušta
Harris se spušta

Oko 10 km dalje, cesta skreće u unutrašnjost prema brdima i krajolik se ponovno počinje mijenjati. Kako se penjemo, bujnost nestaje, a teren postaje sve izloženiji.

Tresetna prostranstva vrijeska prošarana su gromadama koje su ogolili ledenjaci. Ima izvanzemaljski karakter, što pomaže objasniti zašto je Stanley Kubrick odabrao ovo područje za snimanje scena s Jupiterom za posljednji dio filma 2001: Odiseja u svemiru. Uspon puzi prema gore oko 6 km, iako nikad nije dovoljno strm da nas izbaci iz sedla.

Izdižemo se u gustu maglu koja krajolik čini još jezivijim nego što je bio prije i prekriva nas tankim slojem vlage.

Razmišljam da ponovno obučem kišnu jaknu, ali odustajem od toga. Dok stignemo do najviše točke, nalazimo se unutar 5 km od cilja, a odavde je brzo, ravno trčanje kući.

Utrkujemo se posljednjom dionicom, jureći jedni pored drugih niz praznu cestu, bez obzira na vlažnu maglu ili prohladan popodnevni zrak. Bila je to sjajna vožnja u doista jedinstvenom okruženju, a samo danas London može zadržati toplinski val.

Preporučeni: