Možda ovo nije prvo mjesto na kojem biste očekivali da ćete pronaći sportski bicikl, ali odvezite svoj bicikl u Marakeš i otkrijte jedan od najboljih
Ako je Mont Ventoux Mjesec, planine Atlas su poput Marsa. Zrak je rijedak, leluja između hladnih, teških komada i zagušljivih pokrivača vrućine, a tlo je rumeno-crvene boje marokanske gline. Izgleda kao prapovijesna pustinja koja je dijelom oaza, dijelom monolitni kamenolom, istodobno primamljiva i negostoljubiva. Za svakoga tko vozi 4x4, ove su planine privlačne, ali uspon od 70 km na cestovnom biciklu s uskim kotačima sasvim je drugačija perspektiva.
Zdravlje i sigurnost
Kad god bilo kamo putovao biciklom, bez obzira na zemlju, uvijek me dočeka jedan poznati zvuk: zujanje otvaranja patentnog zatvarača praćeno naglim udahom. Obično je taj dah samo moj, ali danas ima društvo. Saif, njegov brat Farouq i očuh Timothy okupili su se oko moje prevelike prtljage kako bi vidjeli koji bicikl krije velika torba i je li uspio u jednom komadu.
Dok platnena strana leprša na popločani pod Timothyjevog riada – kuće s više polukatova s poluotvorenim krovom – kolektivni uzdah privremeno utapa cviljenje ptica na gredama. Prati ga ugodno mrmljanje, za koje se ispostavlja da nisu samo zato što je bicikl netaknut. Farouq vodi lokalnu tvrtku za biciklističke ture – Argan Xtreme Sports, sa sjedištem nedaleko od Medine – i iako je ponosno jedini uvoznik i unajmljivač Giant bicikala u Marakešu, impresioniran je mojim Canyonom. Sutra će biti jedan naporan dan, kaže mi, pa hvala bogu da sam ponio lagani bicikl. Trebat će mi sva pomoć koju mogu dobiti.
Steep, međutim, pomalo obmanjuje. Dobivši svoj trkaći paket, počinjem proučavati stazu. Obično bih očekivao da ću vidjeti nazubljenu liniju koja se proteže uz udaljenost označenu na x-osi i na y-osi označenu kao uspon, i iako su osi profila Marrakech Atlas Etape doista poznate, linija ispisana na njemu nije.
Da ste generalni direktor koji predstavlja rast tvrtke iz godine u godinu, bili biste jako zadovoljni putanjom linije na grafikonu, ali kao biciklist sve što vidim je jedan od najdužih uspona koje sam ikada imao ikad susreo – 70 km uspona od periferije Marakeša, na 495 m, do skijališta Oukaimeden na 2624 m. Nije ni čudo što uspon nosi nadimak 'Ouka Monster'.
Farouq objašnjava da je prvih 30 klikova relativno jednostavna vožnja s dobrom površinom koja u prosjeku iznosi oko 1,5%. Međutim, sljedećih 35 km postaje teško. Po alpskim standardima to je mirnih 5%, ali rečeno mi je da ovo nije nimalo nalik Alpama. Ceste su često neravne, nema ravnih dionica na putu prema gore, vrijeme se može promijeniti od sunca do oluje za nekoliko minuta, a najviše padine prepuštene su na milost i nemilost vjetru Chergui koji puše iz pustinje Sahare.
Na kraju, da bi se problem pogoršao, tu je i povratni spust koji slijedi istu cestu. Neće biti tempirano tako da obeshrabruje vozače da se spuštaju nizbrdo, ali unatoč tome moja brevet kartica za skupljanje žigova kontrolnih točaka na usponu dolazi puna prijateljskih upozorenja za put natrag: 'Čuvajte se kamenja koje pada. Čuvajte se životinja na cesti. Tehnički spust sa strmim usponima. Budite krajnje oprezni.” Također korisno navodi telefonske brojeve policije i hitne pomoći, te broj vatrogasne službe, vjerojatno za gašenje zapaljenih quadova.
Kotačići za pretraživanje
Probudio me ezan u 5 ujutro. Nemam pojma koliko džamija ima u Marakešu, ali sudeći po volumenu mogu samo zamisliti da ih ima najmanje pet u susjedstvu Timothyjevog riada.
Ipak postoji nešto nevjerojatno umirujuće u ovom nepoznatom zvuku – negdje između Auto-Tuned monaškog pjevanja i Deana Martina koji pjeva uspavanku na arapskom – i prije nego što se osvijestim, ponovno se probudim uz tiho zvonce svoje budilice, jasno nakon što su ga ponovno uspavali mujezinovi slatki tonovi. (Muzezini su odgovorni za poziv i vjerojatno imaju većinski udio u kompanijama zvučnika).
Doručak je brz i sat vremena nakon buđenja Timothy i ja lagano pedaliramo ulicama Marrakecha u ranu zoru, koje nose tihu tišinu seoskog grada, ali sva obećanja užurbanog grada.
Ispostavilo se da je start na parkiralištu Circuit Moulat El Hassan, popularnoj stanici u kalendaru Svjetskog prvenstva touring automobila, ali inače uglavnom lišenoj duše, osim današnje sve veće skupine biciklista i tima vrtlara, koji su izgleda skupili sve cijevi u Maroku u pokušaju da obrane svoje besprijekorne travnjake od sunca. Na jednom kraju je tradicionalni šator u beduinskom stilu koji služi kao prijava za utrku. Velik je, otvorenog lica, prekriven jastucima i prekrasno, prekrasno hladan.
Nažalost, tek što sam se udobno smjestio na posebno lijepo izvezenom divanu, organizator Atlas Etapea, ex-pat Mike McHugo, projuri kroz okupljeno mnoštvo poput uzbuđenog gradonačelnika, vičući: 'Odstupi od hitna pomoć, mi smo spremni!' iznad buke uzvika i zvižduka. Ne može biti više od 300 sudionika, ali čini se da je Atlas Etape stekao kult sljedbenika u nekoliko godina koliko postoji.
Bio sam na mnogim sportskim startnim linijama, ali danas je biskvit čisti spektakl. Uz sirenu koja se polako navija do krešenda, vozači kližu iza pravog vozila hitne pomoći kako bi ih ispratili do glavne ceste. A kakav smo prizor. Naprijed su ozbiljni muškarci i žene, gipki, preplanuli i već načete čeljusti. Par nosi timsku opremu i izgledaju kao profesionalci, što ću kasnije saznati da i jesu, dok uočljive tetovaže crvene točke iznad "M" razlikuju druga dva momka koji su završili Ironman.
Smještam se negdje iza ove grupe, željan uhvatiti brzi kotač, jer sudeći po čeonom vjetru rano razdvajanje grupe izgleda neizbježno. I dok ću danas rado završiti na vrijeme, pogled preko ramena govori mi da bi mi moglo trebati dulje ako se prerano vratim. Na začelju su vozači na hibridima, touring biciklima, brdskim biciklima pa čak i tandemu s kotačima od 20 inča. Mentalno ih sve pozdravljam, ali ne mogu potisnuti pomalo nemilosrdnu pomisao 'radije ti nego ja'.
Ourika strmi rub
Petnaest kilometara i moja prethodna tjeskoba pokazala se utemeljenom. Četiri jahača odvojila su se od skupine, što je pokrenulo frakcijski lanac događaja u grupi, neki su jahači očito sretni što su priznali poraz, drugi ljuti što su tako rano odbačeni. Prva stanica za hranjenje s kontrolnom točkom udaljena je 30 km, tako da računam da ću imati graha za ranu potjeru u očekivanju brzog punjenja gorivom. Manevrirajući u kanalu, snažno guram pedale i prolazim pokraj desetak vozača da bih se uhvatio za malu skupinu za jurnjavu na čelu.
U početku stvari dobro funkcioniraju, naša brzina se vraća na visoke tridesete, ali ubrzo i ovi dečki popuštaju, pa s junaštvom u glavi i glupošću u nogama (ili možda obrnuto), guram nos u vjetar, duboko u kapi i pedaliraj poput bijesa.
Cesta je ravna kao strelica, osim povremenog iluzornog kolebanja toplinske izmaglice iz ključajućeg bitumena. S lijeve i desne strane krajolik je ravan, ali duboko u daljini naziru se planine Atlas, poput akvarelne pozadine na filmskom setu u kojoj nestaju jarkožute oznake na cesti i jezive boje uboda pribadačama odcjepljenja.
Bez društva i vremena na svojoj strani, mislim da bi ovo bio film, da bi to bila afera u stilu Ingmara Bergmana o egzistencijalnoj usamljenosti biciklista koji se nalazi oko naizgled beskonačne vožnje. Jer koliko god se trudio, bijeg se ne približava, a cesta i dalje izgleda isto. Gledajući unatrag, shvaćam da sam prilično udaljen od glavne grupe, pa ne želim izgubiti ugled, odlučujem se uključiti.
S vremenom se pokazalo da je to bio pravi potez. Dobrodošlicu u bijeg pozdravljam prijateljskim kimanjem, a uperenim prstom zamahnutim kružnim pokretima pokazuje da ako sam ovdje da ostanem, bolje je da postanem koristan u lancu.
Zadatak pažljivog mijenjanja redoslijeda i izmjenjivanja umanjuje osjećaj zatezanja u nogama, moj um ima nove stvari na koje se može koncentrirati izvan instinktivnog, i ubrzo shvaćam da naša grupa usporava pregovaranje oko kružnog toka koji označava periferiji Ourika, malog grada smještenog u podnožju planina i dom sljedeće stanice za hranjenje.
Nažalost, predah je brz. Imam samo vremena da dobijem pečat svoje ionako znojne kartice prije nego što moji drugovi ponovno sjedu na svoje bicikle i odjure na cestu. Pokušavam još jednom krenuti u potjeru, ali kako cesta skreće udesno i uz znatniji uspon, konačno sam prisiljen prihvatiti poraz. Ako ponovno vidim tu grupu, bit će na cilju.
Koliko dugo?
Unutar nekoliko kilometara stvari se okreću prema onostranom. Prodavači na tržnici i njihovi milijunski pukovi glinenih posuda i tepiha koji su nekoć bili obrubljeni cestom blijede uspomene, zamijenjena prašnjavim, spartanskim obroncima čiji je jedini gost povremena lutajuća koza.
U zavjetrini planina vjetar se spustio do cviljenja i odjednom me pogađa taj neopipljivi val likovanja i straha - likovanja zbog prekrasnog osjećaja veličanstvene, svježe prozračene slobode; strah od nepoznate težine uspona koji čeka. Do sada nisam pao na biciklističkom zadatku, ali uvijek postoji prvi put.
Cesta je stabilna i ja upadam u ono što se čini kao podnošljiv ritam, baš na vrijeme da čujem škljocanje mijenjanja brzina iza. Omanji muškarac na trenutak se pojavi uz moje rame prije nego što proleti pored mene kao da je pričvršćen za nevidljivo uže za vuču. Nesposoban odvojiti tu dosadnu stvar zvanu ponos, odbacim nekoliko zupčanika i dam se u potjeru.
Dok sam ga sustigao, shvatio sam da je njegovo dodavanje bilo namjerno podbadanje. S povikom 'Hajde, idemo!' ponovno udara nogom i čeka da uhvatim njegov kotač prije nego što nastavi s malo sporijim tempom, iako bržim nego što bih želio. Nekoliko kilometara šutimo osim povremenog škripanja šljunka pod našim kotačima, ali na kraju se čini da je zadovoljio vlastitu paradu ponosa i vraća se na razgovor.
Predstavlja se kao Faissal, i na moje zaprepaštenje objašnjava da ima 37 godina i da vozi bicikl tek tri godine. Prije toga igrao je košarku na visokoj razini u Njemačkoj, što govori njegova kondicija ako ne i njegovo malo, žilavo tijelo.
Djelomično sam tužan što sam izgubio svoje kontemplativno, neusiljeno stanje vožnje biciklom, ali dok grabimo naprijed, Faissal cvrkutavo čavrlja, odlučujem da mi je drago u društvu. Nisam vidio nijednu dušu, ni čovjeka ni zvijer, najmanje pola sata, i iako sunce sja, postoji određeni predznak prema okolnim planinama koji ukazuje da je suputnik mudar potez.
S Faissalom se počinjem dobro zabavljati. Kilometri prolaze, a čak i pri našoj niskoj brzini penjanja okretanje njegovog kotača je dovoljno olakšanje da podignem glavu i zapitam se ovim velikim planinama. Otvorile su se još neke obradive doline, zajedno s skupinama nastambi u boji terakote isklesanih od gline koje u ovim krajevima ima u izobilju. Osjećaj pustoši je splasnuo, a povremeno nam se pridružuju skupine klinaca koji trče pored nas, ne mogu se odlučiti žele li dati pet ili dres s mojih leđa. Ali opet, kao što se čini po uzoru, cesta se okreće gore i okolo kako bi ponovno uklonila sve znakove civilizacije.
Bilo da je frustriran ili mu je samo dosadno šutjeti, Faissal je sada tih, sveden na ozbiljan pogled iza sunčanih naočala. Njegova je namjera jasna čak i ako je previše ljubazan da to kaže, pa ja to činim umjesto njega i želim mu puno uspjeha do vrha.
Skijalište u pustinji
Ostaje mi da razmišljam o svom gubitku u iznenadnoj masi hladnog zraka ispod šume borova uz cestu. U usporedbi s prethodnom vrućinom, ovo se čini kao ledena kupka, ali, u još jednom nestalnom planinskom triku, čim počnem uživati u hladnom osjećaju, ispljunut sam s druge strane i na posljednje gole padine čudovišta Ouka.
Switchback slijedi skretanje dok se cesta uvija na vrhu poput zmije, a njezina stjenovita kolijevka poprima potpuno novu paletu nezemaljskih crvenih i mjesečevih sivih. Igram se s idejom da stanem radi fotografiranja, ali onda se prolaz nalik na pukotinu kroz koji sam prolazio rasplamsava i otkriva golemi zeleni pašnjak. To je bujno polje koliko možete zamisliti, sama definicija oaze u pustinji, čak i prepuna goleme vodene površine poput staklenog tanjura. U sredini ovog polja nalazi se skupina šatora jarkih boja i nepogrešivi oblici ljudi i bicikala.
Na rubu ceste nalazi se nasmijana djevojka koja sjedi pokraj stola koji se diže pod bezalkoholnim pićima koja su tako svjetlucava da bi vjerojatno bila zabranjena u većini zemalja. Igram se s recitiranjem poznate rečenice Petera O’Toolea u Lawrenceu od Arabije – ‘Želimo dvije čaše limunade!’ – ali ona me prekida prije nego što napravim budalu od sebe.
'Card?' kaže ona tiho. Petljam po džepu dresa i pronalazim raspadnutu masu vlakana boje tinte. Ona znakovito kima, zapisuje moje vrijeme u svoj međuspremnik i jednostavno kaže: 'Bravo. Možete se vratiti dolje kad god budete spremni.’
Uradi sam
Putovanje
Odletjeli smo u Marrakech s BA, jer je karta uključivala torbu za bicikl kao dio dopuštene prtljage od 23 kg. Cijene u travnju su oko £140 za povrat.
Smještaj
Marakešu nije malo mjesta za boravak, od tradicionalnih rijada po cijeni od oko 70 funti za dvokrevetnu sobu, do iznimno raskošnih hotela kao što je Mandarin Oriental, gdje je noćenje u privatnoj vili samo £1, 300 za dvoje. Imali smo sreću što su nas ugostili Timothy i supruga Sylvia, koji rade najizvrsnije improvizirane obilaske grada.
Što učiniti
Marrakech je grad kao nijedan drugi pa se isplati odvojiti nekoliko dana bez jahanja za istraživanje. Istaknute znamenitosti uključuju džamiju Koutoubia iz 12. stoljeća, botaničke vrtove Jardin Majorelle i zidom ograđenu 'medinu', labirint uličica i tržnica koje su zadivljujuće u svakom smislu – očekujte da ćete se izgubiti, ali da ćete se pritom sjajno zabaviti.
Hvala
Ovo putovanje ne bismo mogli napraviti bez pomoći i gostoprimstva Timothyja i Sylvije Madden i njihovih sinova Saifa i Farouqa. Obitelj vodi Argan Xtreme Sports, koji iznajmljuje bicikle i organizira obilaske Marakeša. Pogledajte argansports.com za više detalja.
