Maroko ima više od tagina i deva. Ceste i planine južno od Marakeša čine epsko mjesto za biciklizam
Vozim se u oblaku bijelog dima iz ispušnih plinova. Oštar (i neobično ugodan) miris gorućeg dvotaktnog goriva prodire u moja pluća, usta mi gutaju dimom ispunjen zrak dok naporno radim na održavanju stražnjeg kotača mopeda za koji sam se upravo zakačio nakon što sam se zaljuljao ulijevo iz Tahnaout, posljednji veliki grad na našoj petlji od 177 km.
Nekoliko stvari mi prolazi kroz glavu. Prvo, nadam se da ogromna, nesigurno pričvršćena bala sijena koja znatno opterećuje moped neće otpasti. Putovanje u marokansku bolnicu ovako kasno nije privlačna pomisao. Također bi bilo okrutno krenuti na špil sada, nakon što ste već završili većinu ove epske rute. Pregledavam tanku uzicu koja drži balu i odlučujem da izgleda dovoljno sigurno.
Mogao bih se malo povući, ali ova teglja je predobra da bi se propustila. Osim toga, mogućnost da se moped naglo zaustavi, s obzirom na veličinu i težinu njegovog tereta, da ne spominjemo vjerojatno stanje kvara njegovih kočnica, bila bi poput pokušaja zaustavljanja odbjeglog teretnog vlaka. Stoga zaključujem da su šanse da me zgnječe dovoljno minimalne da se odmaknem nekoliko centimetara od ispuha mopeda koji pršti i da me vuku duž beskrajne marokanske autoceste.
U svakom slučaju, potpuno vjerujem u potpuno nove Dura-Ace kočnice koje krase moj Cannondale Evo. Oni su se, zajedno, do danas već pokazali dostojnima. Nikada više nego kad smo gubili visinu brže nego što možete izgubiti novac u Vegasu na 40 km spuštanja s planina, koje su sada preko mog lijevog ramena, njihove bijele kape obojene ružičasto i padaju daleko od pogleda.
Drugo u mislima je nada da moj ostarjeli marokanski vozač mopeda – za kojeg sam siguran da nije svjestan da je postao improvizirani derny pacer – neće uskoro skrenuti s ceste. Unatoč potencijalnom oštećenju pluća i trovanju ugljičnim monoksidom zbog toga što sam imao glavu praktički u njegovoj ispušnoj cijevi, jak čeoni vjetar puše preko valovitih ravnica gdje se sada nalazim, a njegovih ravnomjernih 45 km/h savršen je za mene. To je samo ulaznica koju treba prijeći nekoliko brzih kilometara, dok se sunce sve više približava horizontu, podsjećajući me da sam jahao cijeli dan, a ujedno me i počastilo najnevjerojatnijim narančastim večernjim nebom koje sam ikada vidio ikada viđeno.
Također, nemam pojma gdje je trenutno vozilo za podršku, ali volio bih da su ovdje da svjedoče ovome. Mora izgledati komično. U gužvi u posljednjem gradu nekako sam izgubio trag kombiju koji je prevozio Paula, našeg fotografa, ali onda sam bacio pogled preko ramena i gotovo se glasno nasmijao kad sam ih vidio kako jure odmah iza mene, a Paul visi kroz suvozačev prozor., histerično se smijući iza svog objektiva. Nisam primijetio da su mi se prikrali. Vjerojatno zato što ne mogu čuti ništa iznad buke mopeda koji se bori poput golemog bumbara zarobljenog u limu za kekse.
Kad moped konačno skrene udesno i skrene na zemljanu cestu, bacim pogled na balu sijena koja se odvaja i eksplodira na pod jer ovjes na mopedu više ne može izdržati, a neravni tlo se pokazalo previše za tanku špagu. Žao mi je zbog vozača mopeda, ali ne mogu a da ne razvučem osmijeh, uglavnom od olakšanja. Uspio sam prevaliti brzih 10 km i sada nemam još daleko da završim vožnju, a izbjegao sam da me spljošti bala sijena koja se brzo kreće.
Čini se da je u Maroku moped ekvivalent obiteljskog salona. Dok se vozim vidim drugi moped kako ide u suprotnom smjeru natovaren s troje odraslih, dvoje djece i par kokoši. Ponovno se smiješim, ali njihovi pogledi sugeriraju da misle da sam čudniji prizor koji se može vidjeti na ovim cestama.
Povratak na početak
Jutro je u Oumnassu, gradu na periferiji Marakeša, i proći će još sedam sati prije nego što se nađem kako vozim teško natovaren moped. Sastajem se sa Saaidom Naanaaom i Simom Hadjijem, nekoliko lokalnih vozača koje je Charlie Shepherd, vlasnik specijalizirane turističke tvrtke Epic Morocco, i pratilac našeg današnjeg biciklističkog putovanja, namamio da dijele moju vožnju.
Nisam siguran što je Charlie rekao mojim suputnicima u vožnji o ruti, ali ne mogu se oteti osjećaju da su se malo poklopili, jer niti jedan od njih nije osobito naviknut voziti preko 150 kilometara s in više od 3000 metara penjanja. Kad se svi sretnemo za doručkom, oboje blistaju od entuzijazma prije nego što se ukrcamo u kombi na kratku vožnju, samo da nas izbavi iz glavnog dijela grada koji počinje vrviti od aktivnosti.
Odabrali smo rutu na uobičajeni biciklistički način. Urednik Pete pretražuje karte odabrane regije na Googleu, tražeći najmanje, najvirkljavije ceste i najveće, najstrmije uspone. Slijedi da će oni pružiti najzahtjevnije jahanje i najbolje mogućnosti za fotografiranje. Ovom smo prilikom znali ponešto o regiji unaprijed, zahvaljujući Henryju Catchpoleu, jednom od redovitih posjetitelja Cyclist's Big Ride, koji je bio u istom području kako bi testirao sportski automobil McLaren za časopis Evo (sretnica), tako da znamo čeka nas poslastica.
Google Maps vam može reći samo toliko – Street View nije dogurao ovako daleko – tako da je malo lokalnog znanja važno, a dok se probijamo kroz sela u podnožju nadolazećeg Planine Atlas i prekrasna visoravan Kik, iskustvo vođenja mojih suputnika isplati se. Kad smo stigli do tržnice Asni, nakon gotovo 50 km jahanja, odlučili smo se opskrbiti hranom i vodom i osjećam kako se lokalni vlasnici štandova pitaju za koliko bi trebali otjerati blijedu Britanku, dok ja očajnički pokušavam raditi van tečaja za dirhame u mojoj glavi. Sretan sam što ću dužnost kupovine prepustiti Saaidu i Simi, a ja ću odvojiti trenutak za razgledavanje znamenitosti.
Tržni grad je košnica aktivnosti. Ljudi i životinje ispunjavaju ulice, a štandovi jarkih boja nižu se duž glavnog trga i uz ceste. Saaid me vuče za ruku i krećemo prema štandu sa svježim voćem, gdje on nastavlja puniti plastičnu kantu narančama, koje će uskoro biti izvagane na starinskim vagama kako bi se utvrdila njihova vrijednost. Ne razumijem ništa o razgovoru koji se vodi između Saaida i vlasnika štanda, ali jasno vidim da proces vaganja ide u korist prodavača. Za to vrijeme Simo nosi vodu u lokalnoj trgovini. Kad se vratio, inzistira da mi opere naranče s vodom u boci prije nego što počnem guliti. Ovo je bez sumnje najslađa, najukusnija naranča koju sam ikada jeo. Zabrinut sam da to ukazuje na ranu fazu dehidracije, gdje sve što je nejasno sočno ima okus kao najbolja stvar na svijetu, pa imam drugu. Ovaj je jednako prekrasan. Ovo su jednostavno nevjerojatno svježe naranče. Pojedem trećinu, a sada imam ogromnu hrpu kore koje nisam sigurna kako da se riješim. Simo mi ga grabi iz ruku i baca u oluk. 'To je poslastica za koze', inzistira on.
Prepuni vitamina C, vraćamo se i skrećemo lijevo od Asnija na cestu koja, prema našoj tiskanoj Google karti, ne postoji. Još jednom se znanje mojih lokalnih suputnika pokazalo neprocjenjivim, štedeći nam nepotrebnu pseću nogu, a također pružajući, uvjerava me Saaid, mnogo slikovitiju rutu.
Jedna stvar mi je dosad pala na pamet. Toliko je samo raskošan i zelen bio krajolik do ove točke. Ovdje smo u proljeće, što znači da je malo hladnije i vlažnije od vrhunca ljeta, ali sam ipak očekivao da će biti više isušeno i nalik pustinji. Na kraju krajeva, samo smo korak do Sahare. Ali ako nas zelenilo iznenadi, onda je naše planirano zaustavljanje za ručak uistinu bizarno - nalazi se na skijalištu zvanom Oukaimeden. Čeka nas puno kilometara i oko 3000 metara uspona do tamo, ali potiče me čista znatiželja da vidim kako izgleda skijalište u afričkoj pustinji.
Ovo je veliki dio razloga zašto smo uopće ovdje. Maroko ima nevjerojatnu raznolikost krajolika i zaista je lijepo mjesto za vožnju biciklom. Proljeće će vam pružiti najprijatniju klimu, kaže Charlie, koji već više od desetljeća živi u Maroku. Ljeti je jednostavno prevruće. Sada, krajem ožujka, gledam vedro, jarko plavo nebo, s temperaturom u dolini oko 25°C. Savršeni uvjeti za biciklizam. Naravno, trenutno krstarimo podnožjem, ali u daljini vidim snijeg na višim planinama, i tamo idemo.
Ciljanje prema gore
Počinjem shvaćati zašto ova cesta nije bila na karti. Zabavna je za vožnju, s više zavoja nego vožnja na valceru na sajmištu, ali zatrpana je kamenim krhotinama na mjestima gdje je cesta usječena u brdo. Pokušavam odabrati put najmanjeg otpora (i najmanju vjerojatnost da će izazvati bušenje) kroz šljunak i povremeno veće kamenje.
U ovom trenutku, dok se cesta strmila, Saaid i Simo odlučuju prekinuti s tim i popnu se u kombi, ostavljajući mene da sam pregovaram oko uspona. Jedan kut posut kamenjem izgleda kao da bi tijekom kišne sezone rijeka jednostavno potekla preko njega. Moja trenutna hvalisava tvrdnja da imam dobre vještine ciklokrosa i da ga mogu voziti "bez problema", Paulov je znak da budem spreman s kamerom. Čekam dok se penje po stijenama uz cestu kako bi pronašao svoju savršenu točku gledišta, spreman snimiti sve potencijalne komične nesreće. Razočarao sam ga prešavši bez incidenata – bicikl i vozač neozlijeđeni. Kao da mi se naruga, Paul tvrdi da nije dobio injekciju i da treba da to ponovim.
Ostajući bez sudara, nastavljam do početka uspona na Oukaimeden. Grube je dužine na oko 20 km, ali nije tako težak u usponu. Nikada nije veći od 7% i samo rijetko dosegne taj gradijent. Više je mljevenje. Dok se probijam njegovom vijugavom rutom, već se počinjem veseliti spuštanju. Ova cesta završava kod skijališta, tako da što god ide njome uzbrdo, mora se nakon toga ponovno spustiti. Na otprilike dvije trećine udaljenosti od uspona shvaćam da nisam dovoljno jeo i mogu osjetiti taj vlažan, znojan osjećaj koji se može pojaviti neposredno prije nego što eksplodiraš. Srećom, iza jednog ugla otkrivam minivan parkiran na odlagalištu poput oaze u pustinji. Zgrabim gel iz kombija i istisnem njegov ljepljivi sadržaj u usta prije nego što se vratim na cestu i nastavim uspon. Krajolik je postao suroviji i dramatičniji nego prije, ali moj um je zaokupljen mišlju o kavi i kolaču na vrhu.
Kada konačno stignem na vrh, prizor je pomalo čudan. Znao sam da idem na skijalište, ali ipak je pomalo nadrealno, s obzirom na zemlju u kojoj se nalazimo, sjediti i ručati okružen ljudima u salopetama i skijaškim naočalama. Trenutačno je izvan sezone, pa je odmaralište relativno prazno osim nekoliko grupa skijaša koji se motaju okolo. Samo jedna sjedežnica radi i imam dojam da ni u Oukaimedenu neće biti puno scene nakon skijanja.
Za vrijeme ručka punimo gorivo i razgovaramo o nekim od najvažnijih trenutaka rute do sada. Spominjem kako je osvježenje vidjeti prizore na cesti koji su toliko različiti od vožnji koje sam imao u Britaniji i Europi. Još jednom, pogled koji dobivam od Saaida i Sime sugerira da je trenutno najčudniji prizor na marokanskim cestama mršavi tip u likri na cestovnom biciklu.
Jedna stvar koja me zagolicala tijekom vožnje je način na koji djeca u svim selima žure na cestu kad me vide da dolazim, držeći ispružene ruke za daj pet (ne mogu ne pomisliti na Borata svaki put kad čujem te riječi). Čini se da se pojavljuju niotkuda, ali u svako selo, bez greške, stignu na mig. Apsolutno im se sviđa, smiju se i vrište od radosti dok ja prolazim s ispruženom rukom.
U jednom trenutku cijela grupa klinaca stane u red i ja se vozim duž cijelog reda (malo usporivši korak) dajući im svima pet. Paul, koji kao i obično visi kroz prozor kombija, nasmije se. 'Umalo si otkinuo ruku tom jadnom klincu', uzvikuje. Napravim mentalnu bilješku da malo olakšam davanje pet kad se to neizbježno ponovi u sljedećem selu.
U dolinu
Osjećam se prilično oporavljenim nakon ručka, iznenada sretno shvaćam da je odavde pa nadalje praktički sve nizbrdo. To je ohrabrujući osjećaj s već više od četiri sata vožnje u bankini. Zanimljivo, Saaid također otkriva svoj drugi vjetar, siguran u spoznaji da će sljedećih 40-ak kilometara proletjeti u tren oka. Što i rade.
Zavoji su savršeni za brzo, ali sigurno spuštanje, sa širokim vrhovima i dobrom vidljivošću većinu vremena, iako nekoliko dijelova s lošom cestom osigurava da držimo svoju pamet pod kontrolom. Stižemo do dna nizbrdice od 20 km nasmiješeni od uha do uha, i bez više štete za prijavu osim malog bola u vratu zbog preuzimanja aero tuck-a tako dugo vremena.
Dok stignemo do dna doline Ourika, temperatura je ponovno porasla i hladnoća spuštanja s planine je davno nestala. Saaid po drugi put završava dan i ponovno zauzima svoje mjesto u kombiju. Ovo se proteže prema
grad Tahnaout jedini je djelomično prometan dio ceste kojim smo se do sada vozili, s prometom pojačanim jednostavno zato što je kraj dana. Nekoliko kamiona prolazi kraj mene s desecima ljudi koji se drže za svoje strane - dobivaju besplatan prijevoz kući s posla. Ono što bi izazvalo pometnju u UK-u je posao kao i obično u Maroku.
Upravo kad mi se umor od duge vožnje počne uvlačiti u noge, pojavljuje se moped s balom sijena nesigurno pričvršćenom za stražnji dio… i, eto, ostatak te priče znate.
Dok vijugam prema kraju kruga, razmišljam o onome što je upravo prošlo. Ranije sam bio ljubomoran na Henryjev posao u Evu i njegovu priliku da lupa superautomobile na glamuroznim lokacijama, ali sada sam ja taj koji se osjeća privilegiranim. Bili su to najepskiji dani, na najepskijim lokacijama, sa uspomenama koje će zauvijek ostati sa mnom.
Maroko je čarobno mjesto. Marrakesh, gdje smo odsjeli, je ekstravaganca boja, buke i aktivnosti u svojim brojnim tržnicama i uličnim tržnicama. Pomalo je poput onoga kako bih zamislio Veneciju bez vode: sićušne ulice vijugaju između zidova zgrada poput zečjeg lava. Više od dva milijuna turista posjeti grad svake godine kako bi uživali u njegovom bogatstvu i raznolikosti. Afrikanac u zemljopisnom smislu, arapski po kulturi, islamski po vjeri, dominantno francuski govornik i otvoreno spreman prihvatiti englesku valutu, to je fantastično iskustvo sa ili bez bicikla.
Sigurno sam sav nasmijan dok se zaustavljam uz minivan na dogovorenoj ciljnoj točki i pritisnem stop na Garminu. Još je toplo, unatoč zalasku sunca, i već se podsjećam da ne likujem previše kad se vratim u ured, pogotovo jer znam da će dečki iz tima proteklih nekoliko dana provesti putujući na posao po kiši i niske temperature u punoj zimskoj opremi.
Reći ću im isto što ću od sada govoriti svim svojim prijateljima biciklistima: ako pregledavate atlas svijeta za potencijalna odredišta za vožnju, i možete vidjeti dalje od Alpa, Dolomita, Mallorca, Lanzarote i
odmorite se, a zatim bih vas pozvao da razmislite o Maroku. Nećete se razočarati.
Jahačeva vožnja
Cannondale Super Six EVO Di2
£7, 000, cyclingsportsgroup.com
Priznajem. Povukao sam nekoliko veza da nabavim ovaj bicikl za ovu veliku vožnju i nije me razočarao. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 toliko je lagan da više nema problema s težinom zbog elektronskog mjenjača (ako ništa drugo, čini lako pakiranje torbe za bicikl) i u kombinaciji s ovim okvirom (ispod 700 g) stvarno ga nećete dobiti mnogo lakši. Prilično je krut tamo gdje treba biti, briljantno se spušta i brzo je prošao marokanske ceste, a da me nije pretukao.
Kako smo tamo stigli
Putovanje
Letili smo Royal Air Marocom (royalairmaroc.com) za Marrakesh preko Casablance. Izravnija opcija je EasyJet, koji leti izravno za Marrakesh iz Gatwicka.
Smještaj
Naš hotel, Riad Kaiss, bio je smješten u uskim sporednim ulicama blizu glavnog trga u središtu Marakeša. Bio je luksuzan i miran, skriven iza svojih malenih vrata s ulice. Ružine latice posute po krevetu bile bi romantičan dodir - da nisam dijelila sobu s fotografom Paulom.
Hvala
Hvala Faicalu Alaouiju Medarhriju iz Marokanskog nacionalnog turističkog ureda (visitmorocco.com) za svu njegovu pomoć u organizaciji putovanja i Charlieju Shepherdu iz Epic Morocca (epicmorocco.co.uk) što je bio vrijedan kontakt u Marakešu.
