Na sjeveru Vijetnama, Biciklist otkriva tropski koktel dobre hrane, izvrsne kave i još bolje vožnje
Hanoi pogađa moja osjetila poput tsunamija. Izlazak iz klimatiziranog autobusa na ulicu zbunjujuće je iskustvo. Zrak je zagušljiv, kao i kakofonija kreštavog cikanja iz mora mopeda koji nekako uspijevaju izbjeći ili potpuni zastoj ili masovno nagomilavanje. Srećom, moj domaćin u Vijetnamu, g. Thang, tu je da demonstrira puteve pješaka. Odabravši trenutak, namjerno zakorači na cestu, i kao čarolijom mopedi se razdvoje poput Crvenog mora kako bi nam omogućili prolaz do našeg hotela. Čini se slijepim činom vjere kao i bilo što drugo, ali Thang veselo objašnjava kako se to radi: 'Ne uđete samo u promet, ali kada ste na cesti, oni se maknu s puta. Zašto bi te htjeli pregaziti? I oni imaju kamo otići.’
U predvorju hotela susrećem svoje suputnike u vožnji Adama, simpatičnu mješavinu pjesnika i pravog Australca, i njegovog najboljeg druga Paula, koji se preselio u Australiju jer je 'iskreno rečeno, ljepše od Wolverhamptona' i koji je od tada otvoriti trgovinu biciklima. Visoko gore na krovnoj terasi iznad gradske vreve, Thang pokušava ocrtati itinerar između pauza u našem uzbuđenom čavrljanju o tome koje smo bicikle ponijeli i kakva će biti vožnja. Uvjerava nas da tamo gdje idemo ne trebamo brinuti o automobilima – 'Ako je u redu za mopede, u redu je i za bicikle' – ali manje sam sigurna kad mi Adam i Paul kažu da se voze Specialized Diverges, u osnovi šljunčani bicikli s gumama 32 mm. Vozit ću Orbea Orcu, izvanredni trkaći bicikl koji se kotrlja na 25s. "Bit će zanimljivo vidjeti kako će se ponašati na ovdašnjim cestama", kaže Adam ironično dok se probijamo do svojih soba da malo odspavamo prije sutrašnjeg polaska u 6.30 ujutro.
Pileće glave
Prva dionica našeg putovanja je kombijem do Ha Gianga, glavnog grada pokrajine Ha Giang nekih 270 km sjeverno od Hanoia. Thangu su se sada pridružili Dzung, čovjek za kojeg se ispostavilo da je dva dijela reli vozač, a dijelom kuhar s Michelinovom zvjezdicom, i g. Trung, vijetnamska zvijezda biciklizma na stazi svog vremena koji je svoje tave nosio u obližnju tvornicu gume pretopiti ih i lijevati kao kotače za bicikle, takva je bila ekonomska kriza u Vijetnamu nakon Drugog svjetskog rata.
Ako smo mislili da su ceste Hanoija opasne, naše putovanje u Ha Giang natjeralo nas je da vrištamo kao obožavatelji '1D'. Modus operandi vijetnamskih vozača je pretjecati pod svaku cijenu, bez obzira na veličinu vozila, širinu ceste, vidljivost ili prepreke. Čini se da je trik u tome da neprestano trubite kao upozorenje drugim sudionicima u prometu i jednostavno se nadate da će nadolazeći promet skrenuti s puta.
Srećom, kako zalazimo dublje u prirodu, stvari malo popuštaju, a do trenutka kada stignemo do naše stanice za ručak i polazak bicikla, stvari su na granici smirene, jedino društvo na cesti kriještaju pijetlovi.
Na naše zadovoljstvo otkrivamo da je hrana ključna za vijetnamski način života. Bilo da sjedite na malom plastičnom stolcu u sporednoj ulici Hanoja ili se opustite u restoranu s ventilatorom, nije važno. Hrana je svježa, obilna i za masovno uživanje. Thang je jasno telefonirao unaprijed i naručio za nas, tako da prije nego što možemo raskopčati svoje torbe na biciklu, nalet aktivnosti je iznio sve vrste povrća kuhanog na pari, prženog mesa (uključujući cijelu pileću glavu), umaka i juha na stol, a mi uvedeni smo da jedemo na prijateljski način besplatno za sve.
Teško se odmaknuti od stola, pogotovo s obzirom na to da je riža bez dna (svježa serija stiže i prije nego što je prethodna gotova), a dipovi su spravljeni od nekog opojnog čilija, ribljeg umaka, šećer i vapno. Prošlo je trideset minuta i pitam se jesu li Vijetnamci ikada ikome dopustili da završi obrok, tolika je spremnost ugostitelja da iznese još, ali konačno nas je Thang pozvao da sastavimo naše bicikle. Ustajem od stola sa srcem gotovo jednako teškim kao moj želudac.
Riblji repovi
Prvih nekoliko udaraca pedalom na nepoznatom području uvijek je uzbudljivo, ali dok se kotrljamo ispod luka koji označava vrata Ha Gianga, ionako uzvišen prizor postaje eteričan. Iza nas je ravno prostranstvo, ali ispred leže ogromne planine, nepromijenjene tisućljećima. Osjećaj je kao ona scena u filmu prije nego što tornado uleti u grad, cesta tiha, zrak težak i sirupasto sladak, s tamnim olujnim oblacima koji lebde na nebu, obavijajući planinske vrhove tvoreći veliki, sivi ponor. Prije nego što itko od nas uspije primijetiti nadolazeću kišu, osjećam prve tople mrlje koje me golicaju po golim podlakticama.
Cesta postaje skliska gotovo istom brzinom kao što skreće prema gore. Već je kasno poslijepodne i još uvijek moramo napraviti okomiti uspon od skoro 1 km tijekom sljedećih 40 km prije nego što stignemo do našeg hotela u Tam Sonu. Na nekoliko minuta bujna zelena polja riže i prošarane palme banana poprimaju živopisni sjaj na slabašnoj svjetlosti oluje, ali uskoro krajolik preplavi kiša. Adam i Paul izgledaju dovoljno sretni na svojim otpornim gumama, ali ja stanem da ispustim malo zraka iz svojih u potrazi za boljim prianjanjem. Sjedeća vožnja je u redu, ali svaki put kad stanem na pedale, stražnji kotač sklizne i prisiljen sam se povući.
Moj pad tlaka djeluje, ali prije nego što se uspijemo previše udubiti u otkucavanje kilometara, ogroman kamion kiper doslovno klizi u vidokrug, stražnji kotači su mu potpuno blokirani dok se vrti oko masne ukosnice. Srećom, uočimo našu nadolazeću propast nakon dosta vremena i skrećemo u zastoj, napola očekujući da će zarđali žuti kamion nestati niz obronke planine, ali umjesto toga vozač skreće u zavoj da zaobiđe ugao poput Vijetnamca Colina McRaea. Projurivši pored nas prijateljski zatrubivši, on natjera potpuno isto njihalo da skrene sljedeću ukosnicu. 'Dovraga!' viče Paul veselo.
Dok stignemo do vrha, nebo je postalo potpuno crno. Srećom, svi smo imali dovoljno predviđanja da donesemo svjetla, ali još uvijek s ozbiljnom strepnjom jurim za Paulom i Adamom. Vozio sam neke zastrašujuće nizbrdice u svoje vrijeme, ali ovo je već poslovično. Povremeno ima mačjih očiju i reflektirajućih oznaka na cesti, ali uglavnom je to nevjerojatno poniranje u nepoznatu provaliju rupastih zavoja i strmih padova.
Svaka dvojba o tome gdje stati nestaje kad se zavučem iza ugla i vidim vrtoglavi niz neonskih svjetala nanizanih iznad luka. Poput Ha Gianga, dva luka, udaljena 300 m, obilježavaju granice grada Tam Son, sa sendvičem kuća, restorana i hotela između.
Još jednom Thang je unaprijed naručio, i bez obzira na to je li ovo možda jedini restoran u gradu ili ne, definitivno je najbolji. Poslužuje se tanjur za tanjurom koji se kuha na pari, uključujući i onaj koji sumnjivo nalikuje na iznutrice, ali za koji mi Thang kaže da je gljiva, a ja sebi kažem da me nije briga, ukusno je. S druge strane restorana skupina studenata ima rođendansku zabavu, a nakon nekoliko rižinih vina ne prođe dugo prije nego što Adam ustane i pokuša mu se pridružiti s vijetnamskom izvedbom pjesme "Sretan rođendan". 'Mislim da oni misle da sam nekakav džembirski bog!' viče nadglasavajući pjevanje.
Međunarodni jezik bicikla
Ujutro se probudim i zateknem gospodina Trunga kako marljivo čisti moj bicikl standardnom hotelskom četkicom za zube. Prije nego što mu mogu reći da je to vrlo ljubazno, ali potpuno nepotrebno, on se okrene na petama, napravi široku gestu poput mađioničara koji otkriva svog pomoćnika i kaže, 'Trung!' prije nego što stavi palac na svoja prsa. Danas se on vozi s nama, pa dok pedaliramo u brdo u potrazi za doručkom, upuštamo se u jedan od onih prekrasnih razgovora koje mogu voditi samo dvoje ljudi potpuno lišeni jezika drugoga. Mi smo barem ujedinjeni u zajedničkoj ljubavi prema biciklizmu, a kako bi dokazao ovu tvrdnju, g. Trung zabode prst u moj slabašni četverokrilac, a zatim u svoj izbočeni, i izgovori još jedan ponosan, 'Trung!' Nećete vidjeti 70- godišnji biciklist u boljoj formi.
Doručak je uz cestu. Kombi je parkiran, plinski plamenik ugašen, a Dzang kuha izvanredno dobre omlete, zajedno s prženim bananama, lubenicom i velikim količinama neke od najboljih kava koje sam probao. Siguran sam da kombi mora biti opremljen tajnim baristom, ali kad to spomenem Dzangu, on se široko nasmiješi, izvadi vrećicu instant i limenku kondenziranog mlijeka i pokaže na lonac za kavu.
To je definitivno raketno gorivo koje nam treba, ali prije nego što krenemo, maleno dijete na toliko velikom biciklu da može dosegnuti samo jednu pedalu dolazi do našeg šanka za doručak. Pokušavamo razgovarati, ali on je previše zaokupljen našim motorima da bi to primijetio, a uskoro ću i ja biti zaokupljen njegovim. Unatoč svim mjenjačima od ugljičnih vlakana i Di2 na svijetu, ne postoji ništa poput ručno oslikanog bicikla sa palicama za pedale, tijarom na nosaču i lancem motocikla na lančaniku. Ovo je očito jedan jako voljeni bicikl i stavlja zajednički cilj vožnje bicikla u perspektivu.
Dok smo jučer uglavnom jahali sami, danas nas susreću svakakvi ljudi, od osunčanih staraca koji su pasli vodene bivole do žena u mirovini sagnutih pod ogromnim vrećama riže. Zapravo, jedino što izgleda kao da im je teže od ovih sićušnih, ali snažnih ženki su mopedi koji bolno cvile pored nas. Navodno u Vijetnamu ima 37 milijuna mopeda i motocikala – i to samo onih koji su registrirani – i nakon što sam vidio Hanoi, sasvim mogu vjerovati u to. Ali u tim ruralnim krajevima, umjesto da budu svakodnevni trkači, mopedi igraju ulogu traktora i kamiona. Vidimo madrace, perilicu rublja, pa čak i još jedan moped kako se prevoze na ovim opkoljenim radnim konjima od 50 ccm, ali najbolje (ili najgore, ovisno kako gledate na to) su svinje.
Svinjetina je glavna namirnica u sjevernom Vijetnamu, ali ti prasići neće sami izaći na tržište, pa umjesto toga mještani pletu košare u obliku svinja u koje trpaju jadne svezane životinje, žive, prije nego što ih bace u praćku s obje strane sjedala. Efekt izgleda kao minijaturni avion koji se bori da poleti pod težinom svojih bombi.
Cesta otkrovenja
Naš početni uspon prolazi bez incidenata, krajolik je još uvijek obavijen jutarnjom maglom koja rižna polja i zemljane staze pretvara u velike mrlje zelene i smeđe mrlje. Ali dok se spuštamo, spuštamo na visoravan i onda se ponovno dižemo, sjeverni Vijetnam počinje otkrivati svoje lukavštine.
U drugim zemljama dovoljan bi bio jedan planinski lanac, ali ovdje za svaki skup vrhova postoji još jedan još viši iza, urezan neravnim sivim potezima koji se penju u nebesa. Zrak je ponovno sladak, samo ovoga puta ne s mirisom kiše, već s mirisom divlje lavande i cvijeta breskve. Duž rubova nižu se redovi i redovi košnica u kojima se pravi med, uobičajeni proizvod u ovim krajevima, koji rado sjednem i kušam kad slučajno naiđemo na naš drugi pop-up restoran uz cestu.
Dzang je opet bio na tome, stol krcat lubenicom i kakijem, voćem negdje između nara i sićušne dinje i ljepljivom rižom umotanom u lišće banane. Ali ni hrana se ne može usporediti s našim vidikovcem. Protegnute daleko u daljinu su savršeno ujednačene terase, usječene u obronke kako bi strme uspone pretvorile u obradivu zemlju, a ispod leži gusta vegetacija doline gotovo netaknuta ljudskom rukom.
Pored nas u kori drveta nalaze se neke neobične rezbarije, za koje Thang objašnjava da su ih napravili poljoprivrednici koji su iz drveta vrkali sok, koji su miješali s benzinom kako bi formirali ljepilo koje se koristi za popravak guma. Pitao sam se što su mještani učinili s priborom za popravak rupa, ali kao i za mnoge druge vijetnamske stvari, nema vremena za sanjarenje, oni samo krenu i rade. Baš kao što sada trebamo.
Vrijeme nas je još jednom pregazilo, izgledi za vožnju biciklom odloženi su u prisutnosti tako zadovoljne slike, ali ne možemo pobjeći od činjenice da je još dugačak spust do našeg krajnjeg cilja Meo Vaca, a ja nisam željan više noćnog jahanja. Ipak, čini se da g. Trung nije uznemiren tom mogućnošću i njegova vjerna četkica za zube ponovno je vani, ovaj put na Paulovim pedalama. Ali hej, on se čini sretnim, a sjedi ovdje sa stablima koja nježno šapuću i spektakularnim pogledom ispred sebe, i ja sam. 'Trung!'
Jahačeva vožnja
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
To je puno novca za bicikl, ali, kako se pokazalo, Orca je puno bicikla za novac. Nakon što je stvari stanjio u odnosu na prethodnu generaciju, okvir sada teži manje od 900 g, što znači da se ova konstrukcija sretno snašla u pod-7. Kategorija 2 kg (veličina 55). Ta mala težina bila je velika pomoć na dugim, teškim usponima i, dok sam možda volio kotače od punog ugljika samo da opravdam cijenu, aluminijski/ugljični Vision Trimaxes izvrsno su se nosili s vjetrom i kišom. Tvrđe gume bile bi poželjnije od laganih Kenda Kountachs, koje su se smrtno razjele na jednom šljunčanom nizbrdici, ali dokaz je ukupne kvalitete izrade da je Orca okvir podnio nekoliko udaraca i nijednom nije trznuo.
Kako smo tamo stigli
Putovanje
Izravni letovi za Hanoi su rijetkost, ali u određeno vrijeme ćete imati sreće s povratkom. Letjeli smo u listopadu s Vietnam Airlinesom za oko £550 povratno i dobili izravan let (14 sati) kući. Kad su stigli, Ride and Seek i njegov partner, Grasshopper Adventures, pobrinuli su se za
svi naši transferi.
Vođenje
Da biste izvukli najbolje iz tako udaljenog mjesta, gdje će i jezik vjerojatno biti prepreka, neophodno je ići s turističkim vodičem. Ljubazno osoblje Ride and Seeka, g. Thang, g. Trung i g. Dzang, ne samo da su učinili da se osjećamo dobrodošli i sigurni, već su imali i nevjerojatno poznavanje područja, bili su izuzetno dobro povezani, a g. Dzang se posebno pokazao kao vraški kuhar i vozač.
Provjerite rideandseek.com za detaljnije informacije, ali u pravilu očekujte da će se oni pobrinuti za sve tijekom devetodnevnog ili desetodnevnog putovanja, uključujući hotele, obroke (u hodu iu najboljim lokalnim restoranima), prijevoz prtljage, mehanička podrška i općenito šale i dobar provod. Sve što trebate učiniti je jahati. Cijene od oko £2,100, ne uključujući letove, s putovanjima zakazanim za ovaj listopad.
Hvala
Veliko hvala Dylanu Reynoldsu u Ride and Seek-u što je organizirao naše putovanje, a za Grasshoppers gospodi Thangu, Trungu i Dzangu, što su ga izveli s takvim aplombom. Neumorno su radili kako bi osigurali da sve teče glatko, dok su bili pri ruci tijekom vožnje kako bi ispričali priče i ponudili moralnu podršku.
