Na jugu Španjolske, Biciklist otkriva zemlju surovih obala, pustinja i planina. Savršeno mjesto za epsku vožnju
U Andaluziji jako puše. Obijeljeni ribarski gradić Agua Amarga udaraju obalni vjetrovi. Azurno plavo more silovito huči, a palme prijete da će se iščupati iz korijena. Bilo gdje drugdje u svijetu mogao bih biti u iskušenju da provedem dan pod čvrstim krovom, ali ove su ceste previše privlačne, a ovaj krajolik previše zadivljujući da bih ih propustio.
Ova regija nije prva koja vam padne na pamet kada spojite biciklizam i Španjolsku. Vuelta a Espana je rijetko, ako ikada, dolazila ovdje. Nedostaju mu visoki vrhovi obližnje Sierra Nevade ili zelene šume sjevernijih pokrajina zemlje. Geološka povijest vulkanske aktivnosti dala je regiji nazubljen i valovit stjenoviti teren, istovremeno lijep i prijeteći. Budući da se nalazi na samom južnom dijelu Španjolske, ovo se područje može pohvaliti klimom koja ima 320 dana sunca i temperature od 30 stupnjeva čak iu rano proljeće. Uz to, ceste ostaju slobodne od bilo kakvog prometa. Trebale bi biti magnet za bicikliste, ali ih nema.
Naša vožnja počinje odmah izvan obalnog grada Agua Amarga, čije ime znači "gorka voda". Ulazimo u grad, ciljajući prema moru, i uz jak vjetar koji nas nosi, siguran sam da vidim 60 kmh kako bljeska na mom biciklističkom računalu unatoč tome što je cesta blago uzbrdica. Iako je dobro imati svu ovu slobodnu brzinu, u moj se um uvlači osjećaj straha sa spoznajom da će se kasnije osvetiti u obliku divljačkih čeonih vjetrova na našoj povratnoj dionici.
Sa mnom na današnjoj vožnji je José, vlasnik lokalne trgovine bicikala i naš vodič za taj dan, i engleska vozačica Therese. José nam je obećao zapanjujuću obalnu rutu do Mojácara, zatim uspon u pješčanu unutrašnjost Almerije. Ima sve dorade tipičnog lukavog bivšeg profesionalca: kožu od mahagonija, nevjerojatno zategnute mišiće za čovjeka koji je nekoliko desetljeća prošao vrhunac trkaćeg uspjeha i jahački položaj koji bih vjerojatno mogao zadržati oko pet minuta da sam prvi put odradio šest mjeseci dnevna joga. Njegov motocikl ima vlastitu impresivnu palmarès, kao što je pripadao francuskom pobjedniku etape Tour de France Davidu Moncutiéu.
Budući da se radi o obalnom području očekivali smo prilično ravan profil, ali naravno sve ceste s obale idu samo u jednom smjeru: prema gore. Dva vrha nalaze se u sredini današnje rute, jedan nazvan Bedar Hill na 600 m, a sljedeći neimenovani vrh na cesti A1011 na 700 m. Te se brojke mogu činiti neznatnim u usporedbi s nadmorskim visinama Alpa ili Dolomita, ali ne govore koliko je to područje planinsko. Čak su i ceste koje okružuju obalu daleko od ravnih.
Vjetar škripi kroz praznine između bijelih kuća dok zaobilazimo Agua Amargu i pokušavamo ostati u zaklonu velikih gromada koje se nižu duž obale. Prije nego što uopće napustimo grad, zadivljujući zavoji ceste ispred nas se pojavljuju i počinjemo naš prvi pravi uspon. Penje se samo 90m, ali dovoljno je da otvori pluća.
Cesta se vijuga uz razvedenu obalu, vijugajući naprijed-natrag od mora. Kotrljamo se i izlazimo iz hodnika strmih stijena, s nagibom koji lebdi na ugodnih 5%. Zatim, kad izronimo na vrh, pogled natrag prema Agua Amargi, naspram pastelno plavog mora, čini da se osjećam kao da bismo mogli biti 1000 m visoki.
Ispred nas nalazi se Faro de Mesa Roldán, napola erodirani krater uspavanog vulkana koji se nekoć izdigao ispod mora. Na vrhu je svjetionik i osmatračnica. Što se više približavamo, to više dominira krajolikom, izgledajući neobično neprikladno naspram golemih stanova koji se nalaze s naše lijeve strane. Iza, zaštićena od pogleda, nalazi se neobično nazvana Playa de los Muertos (plaža mrtvih), nazvana očito po burnoj povijesti gusarskih brodoloma. Vjerojatno je najbolje što je skrivena od pogleda jer se smatra jednom od najboljih naturističkih plaža u Španjolskoj.
Moor povijest
Otprilike 10 km nakon naše vožnje stižemo u grad Carboneras i počinjem se brinuti da vrućina utječe na moj um. Posvuda oko sebe vidim Maure i kršćane u punoj srednjovjekovnoj odjeći kako marširaju gradom. Povijest se odvija u svim detaljima, jer smo stigli usred festivala Moros y Cristianos.
Festival obilježava bitke između kršćana i Maura koji su nekada dominirali ovom regijom. To je neobično vesela stvar, s obzirom na barbarsko krvoproliće koje su te bitke uključivale. Godine 1435. cijela maurska populacija Mojácara pobijena je nakon uspješne kršćanske opsade. Još uvijek ima mnogo ostataka iz vremena Maura u Almeriji, a brojni filmovi koristili su muslimansku arhitekturu regije da glume bliskoistočno okruženje - Indiana Jones i posljednji križarski rat da spomenemo jedan.
Brzo napuštamo grad, oprezni zbog odmazde za naše kršćansko podrijetlo i željni da zrak struji nad nama jer je znak koji prikazuje temperaturu izvan trgovine upravo zabljesnuo do 37°C.
Dok smo skrenuli iza sljedećeg ugla, dočekao nas je prizor goleme i ružne građevine, pričvršćene za padinu brda koja teče prema moru. To je golemi i jezivo prazan utilitarni hotel koji stoji poput neke vrste postapokaliptične relikvije. To je hotel Algarrobico, odnosno hotel koji nikad nije postojao, kaže mi José. Ovdje stoji već devet godina, okružen kranovima, ali nikada nije dovršen niti srušen. Pretpostavljam da je to neko fizičko utjelovljenje ekonomske krize u Španjolskoj, ali José me obavještava da su ekološki i ekološki prosvjedi zaustavili gradnju zbog svoje lokacije u prirodnom rezervatu Cabo di Gata, mjestu pod zaštitom UNESCO-a. To je nesretna mrlja na jednoj od najljepših europskih obala. Prošle godine Greenpeace je prosvjedovao protiv bijelog slona tako što je cijelo pročelje hotela mukotrpno oslikao natpisom 'Hotel Ilegal [sic]' na njegovoj fasadi.
Nema dugo prije nego što pomalo uznemirujuća arhitektura bude potisnuta daleko iz naših misli, dok se jedna od najzgodnijih europskih cesta ušulja u vidokrug, a s njom i naš prvi probni uspon u danu.
Kombinacija drevne vulkanske aktivnosti i stoljeća erozije vjetrom stvorila je neke čudne i veličanstvene formacije, a cesta se vijuga naprijed-natrag poput vrpce između stjenovitih dina. U daljini, gornji obronci ceste prevučeni su preko planinskog grebena, dajući nam jasan pogled na ono što tek dolazi. Unatoč tome što pruža samo 200 m okomitog uspona, izgleda prilično zastrašujuće. Međutim, dok se penjemo, nije napor na usponu ono što dominira razgovorom, već rijetkost ceste poput ove, sa savršeno postavljenim ukosnicama koje gledaju na svjetlucavo plavo more. Kad stignemo do gornjih padina, nagrađeni smo pogledom ravno niz obalu, s karbonerama koje blješte bijelo na jakom podnevnom suncu.
Ponovo s vjetrom u leđa, krećemo nizbrdo. Unatoč našoj relativno niskoj nadmorskoj visini, spust traje najveći dio od 4km, a sve to po širokim cestama koje nam omogućuju da držimo brzinu znatno iznad 70kmh. Dajem sve od sebe da imam Joséa na oku. Ima onu vrstu vještina spuštanja koje se mogu izbrusiti samo nakon tri desetljeća natjecateljskog utrkivanja. On leti niz obronke planine poput metka, a ja ga slijedim dok mi srce lupa.
Otkotrljamo se u gradić Mojácar Playa, koji je obalna ispostava najvećeg grada u regiji. To čini ugodno krstarenje morem i označava našu posljednju vožnju na ravnoj razini za taj dan.
U brda
Dok skrećemo od obale, osjećamo se kao da smo naletjeli u drugu zemlju. Vozimo se po blagoj uzbrdici. Stabla naranči nižu se uz cestu dok José i ja sjedimo jedno uz drugo, pokušavajući izgledati kao da nas ne muči brz tempo. Therese mudro sjeda u slipstream, malo svjesnija 80 km koji su pred njom.
Ima 15 km lažnih ravnica prije nego počne uspon do grada Bedar. Nije onaj koji će ostati u mojoj bilježnici najbolnijih uspona, ali ima nekoliko rampi od 10% ili 15%. Zahvalan sam što nam vjetar još uvijek ide u prilog, jer pretpostavljam da bi ovi nagibi bili ozbiljan posao s jakim čeonim vjetrom.
Pejzaž je podsjećao na Divlji zapad, s povremenim kamenim ruševinama koje prekidaju pješčani krajolik pun kaktusa. Nekoliko zgrada nosi muslimansku arhitekturu zadržanu od okupacije od strane Maura, i čini okruženje još više ovozemaljskim. To je glavna cesta, ali tijekom 30-minutnog uspona prolazi nas manje od desetak automobila.
Nakon dugog ravnog izlaza iz Mojácara, cesta se uvija u čvrste ukosnice na prilazu Bedaru. Sada smo dovoljno visoko da opet možemo vidjeti more u daljini, a ja se moram oduprijeti iskušenju da zastanem na svakom uglu i fotografiram. Uspone poput ovih rado bih obavljao svaki dan - dovoljno teške da iscijede najfinije vate iz tebe, ali nikad istinski bolne.
Dolazeći do grada Bedar, mi smo najbolji dio od 60 km vožnje, pa se odlučite zaustaviti na mjestu za ručak. Bedar je malen, ali ugodno bruji, a mi se smjestili u bar-restoran El Cortijo za riblja jela u stilu tapasa i rundu kave. Pitam se je li obrok od hobotnice, lignji i pastrve s prženim krumpirićima riskantan s obzirom da još ima toliko jahanja, ali hrana je toliko svježa da joj je nemoguće odoljeti.
Za stolom nasuprot, zapadnjački par zapaža naše bicikle i luta. Sjedokosi Englez predstavlja se kao Frank Clements. Jednom je bio nacionalni prvak do 18 godina, osvojio je nekoliko etapa na Tour of Britain i vozio se protiv legendarnog pobjednika Grand Toura Fausta Coppija. Čak nam pokazuje i svoju autobiografiju dopadljivog naziva Vožnja biciklom kroz moj život. Drago mi je što danas nije na svom biciklu jer pomalo sumnjam da bi nam sve mogao pokazati.
Napunivši se do točke blage mučnine, krenuli smo ponovno. Grad Bedar nije na vrhu uspona, pa se vučemo trbuhom uz nagib od 5%. Kad stignemo na vrh, prevrćemo se u novi krajolik i opraštamo se od pogleda na more. Sada gledamo u pustinjski planinski krajolik, obilježen samo povremenom tamnom sjenom oblaka iznad nas. Pred nama je duga nizbrdica i ne mogu ne brinuti se zbog oštrih padova s obje strane, ali to ne sprječava Joséa da brzo i vješto roni niz strminu. To je brz spust, sa strmim dijelovima od 20% na mjestima, zbog čega mi je drago što je José ispred mene koji pokazuje savršenu liniju. Pri ovoj brzini samo je nekoliko minuta prije nego što stignemo do dna i ponovno se počnemo penjati.
Sljedeći vrh je najviši tog dana i baca nam rampu od 20% neposredno prije vrha, što sve gura iz sedla dok vrtimo bicikle s jedne na drugu stranu. Preko vrha prolazimo kroz hodnik od visokih stijena prije nego što započnemo zavojiti spust. Sudeći prema nagibima, trebali bismo letjeti, ali umjesto toga skoro smo se zaustavili zbog snažnog čeonog vjetra.
Pustinja
Dok se zemlja izravnava, držimo se u zbijenoj formaciji protiv nemilosrdnog vjetra. Posvuda oko nas tek poneko stablo naranči razbija škrti krajolik. Lijepo je, ali je to naporan posao. Osjećam se poput Lawrencea od Arabije, koji umorno hoda kroz teški pijesak pustinje Nafud. Kad to spomenem Joséu, on se nasmije, ističući da nije daleko odavde gdje je Peter O’Toole jahao pješčanim ravnicama dok je snimao ep iz 1962.
U Lawrenceu od Arabije i desecima zapadnjačkih revolveraša, polupustinje Almerije ismijavale su se tako da izgledaju kao Divlji zapad ili Bliski istok. Zapravo, kontroverzni Hotel Algarrobico skriva ono što bi inače ostalo savršena slika sporne obalne utvrde Aqabe u kultnom filmu, bez grada na kojem je film postavljen. Pomalo je nadrealan osjećaj shvatiti prizore za koje sam nekoć mislio da su najegzotičnija mjesta na svijetu samo dva sata leta od kuće, a daleko od obala Jordana.
Pitam se koliko smo daleko od sljedećeg mjesta civilizacije i još jednom provjerim količinu tekućine koja prska u mojoj boci s vodom. Često se kaže da samo ljudi koji žive u zelenim i lisnatim mjestima mogu pronaći ljepotu u pustinji, dok je za lokalno stanovništvo, kako je jednom rekao Omar Sharif, 'Nema ničega u pustinji i nitko ne treba ništa.' Ali onda je Omar Sharif bio nikad baš biciklist.
Zaobilazimo neke visoke hrpe stijena, a ravan teren sve više prekidaju formacije pješčenjaka koje bi bile san geologa. Baš dok ja uživam u krajoliku, José trči naprijed, koristeći kratku sjenu od vjetra koju nudi stjenoviti krajolik. Jasno je da je još uvijek trkač u srcu. Krenuo sam u hitnu potjeru, a nas troje se utrkujemo niz prazne ceste sve dok se opet ne nađemo u borbi protiv vjetra, a Therese i ja sklonimo se iza Joséovih golemih quadova.
Moj mi Garmin kaže da smo prešli 100 km vožnje i stoga mogu samo nagađati da će cilj uskoro biti na vidiku. Zatim nam José signalizira da skrenemo lijevo na neoznačenu makadamsku cestu. To je lijepa i pusta staza, a s obzirom na čeoni vjetar koji gura našu brzinu ispod 20 kmh, imamo dovoljno vremena za uživanje.
Odlučio sam da je sada dobra prilika da se vratim Joséu i potpuno sam ispraznio svoj rezervoar u vjetar, dok je José jurio (smijajući se) iza mene. Sprintanje uz vjetar je opasna igra, a ja se gotovo zaustavljam od napora. Srećom, malo prije nego što su José i Therese premostili prazninu, skrećem na glavnu cestu i iznenada mi vjetar ponovno puše u leđa. Dobar je osjećaj znati da će nas pogurati sve do Agua Amarge.
Uz naizgled malo truda kotrljamo se brzinom od 50 kmh. Oko nas olujno udareno drveće i dalje očajnički drži tlo, dok mi pokušavamo izbjeći da nas otpuše s ceste. Malo je zastrašujuće, ali uzbudljivo. Čak i po danu bez vjetra ovo bi bio brzi prilaz moru i naše konačno odredište. Popeli smo se na više od 2500 m u 120 km, unatoč tome što smo pratili obalu velikim dijelom vožnje, i dok je vjetar olakšavao jedrenje na početku i kraju vožnje, moje noge su uništene od kilometraže nakon kilometra protiv njega. Ali prešli smo pustinju, a pogled na blistavo plavo more s druge strane dovoljna je nagrada.
Uradi sam
Putovanje
Najbliža zračna luka Agua Amargi je Almeria, do koje se može doći iz zračnih luka London, Birmingham i Manchester. Letjeli smo u Alicante jer su letovi bili jeftiniji i češći (dostupni od £90 povratna cijena). Najbolji način da se odande do Agua Amarge dođe autom, pa smo iznajmili automobil dovoljno velik za dva boksa za bicikle za oko 200 € na pet dana.
Smještaj
Odsjeli smo u nevjerojatnom Real Agua Amarga La Joya. Nedaleko od Agua Amarge, La Joya je ugostila španjolsku kraljevsku obitelj, može se pohvaliti pobjednikom španjolskog MasterChefa u kuhinji i nudi zapanjujući pogled i jacuzzi u svakoj sobi. Biciklisti su dobro zbrinuti – privatno dvorište u svakoj sobi nudi dovoljno prostora za čišćenje bicikala, hotel ima topografske karte ruta, a bazen i spa nude iznimnu priliku za R&R. Upravitelji Isabel i Lennart uglavnom su pri ruci i željni pomoći. Cijene počinju od 180 € po noćenju za dvokrevetnu sobu, ali vlasnici nude 10% popusta za čitatelje Cyclist-a (za izravne rezervacije dulje od tri dana), kao i 20% popusta na masaže.
Hotel također ima niz vila u gradu Agua Amarga za veće grupe po nešto nižoj cijeni. Ali hotel La Joya stvarno je predobar da bi ga propustili.
Hvala
Veliko hvala José Cano Agueru, vlasniku dućana bicikala Doltcini u Mojácaru, što je organizirao našu rutu i vodio nas tijekom dana. Doltcini nudi najam bicikala, a José također nudi vođene izlete i višednevne kampove. Izuzetno dobro poznaje ceste i kulinarske prednosti ovog područja, pa bi i najhrabrije mogao izazvati na težak sprint. Posjetite doltcini.es ili pošaljite e-poruku na doltcini. Mojá[email protected] za više detalja. Također zahvaljujemo Marku Lyfordu iz Bici Almeria (bici-almeria.com) na izvrsnim savjetima o vožnjama u regiji i Jane Hansom što nas je povezala s The Real Agua Amarga.
