Biciklist kreće na poluotok Beara u okrugu Cork, prst kopna u divljem Atlantskom oceanu koji obećava očaravajuću vožnju
Jugozapad Irske je mjesto kao nijedno drugo. Nekim danima mora biti doista turobno - razoreni dio obale potpuno prepušten na milost i nemilost ambivalentnom moru i ćudljivom vremenu. Ali drugim danima to je utočište mira, gdje se čini da čak i krave lelujaju po pašnjacima u snenim stanjima.
Danas je na vrhu poluotoka Beara jedan takav dan. Maglovito nebo prigušuje sunce koje daje sve od sebe da staklene vode zaljeva Coulagh oboji u srebrnasto plavu boju. Zrak je toliko miran da kad partner u vožnji Robert i ja stanemo, sve što možemo čuti je zvuk kidanja praćen hrpom ovaca koje pasu. Dovoljno je da bilo tko poželi spustiti alate, ali još uvijek je pred nama mala stvar od 134 km vožnje.
Starost i ljepota
Kao i većina mjesta na obalama Emerald Islea, Beara je pretežno izgrađena na pješčenjaku, ribarstvu i folkloru. Litice se uzdižu iz Atlantika poput izgubljenih dijelova slagalice, s plaža izgledaju četvrtaste, ali nazubljene kada se gledaju odozgo. Dobar ribolov se svodi na Bearinu čudesnu geografiju, koja seže u golemi ocean bogat morskim svijetom i zahvaljujući susjednim poluotocima koji pružaju jednu od najvećih prirodnih luka na svijetu u kojoj flote iskrcavaju svoj ulov i štite se od oluja. Folklor je u potpunosti stvorio čovjek, tisućljećima su ga razvijali stanovnici koji su pokušavali shvatiti svijet.
Najpoznatija u ovim krajevima je legenda o An Chailleach Bhéari, vještici Beare, koja sada zuri u nas preko zaljeva sa svog mjesta u blizini Kilcatherinea. Priča se da se herojima i vitezovima pojavljivala kao oronula starica koja traži ljubav, koja ju je, ako joj se uzvrati, pretvorila u zanosnu ljepoticu. Posljedično se udavala sedam puta i naselila zapadnu obalu svojim potomcima. Međutim, nažalost, vještica se na kraju pretvorila u kamen, postavši fosilizirana dok je stajala na liticama Kilcatherine čekajući povratak svog posljednjeg muža s mora.
Priča je navodno alegorična o borbi Irske da pomiri svoje poganske korijene s prodorom kršćanstva: vještičina mladost figurativno prikazuje kraljeve koji su prihvatili irske tradicije, njezino doba predstavlja vremena pod vladarima kada su stari običaji bili potisnuti. Međutim, dok pedaliramo od vještičinog pogleda, ne mogu a da ne razmišljam o tome kakva je poznata priča taj zadnji dio svakome čiji partner veselo kaže: 'Samo iskačem malo!' samo da bi se vratio šest sati kasnije, puna isprika. Danas, međutim, imamo tih šest sati, a zatim i nešto, što je sreća jer naša ruta sadrži 1800 m uspona, a prvi je upravo krenuo.
Naša isprva vijugava obalna cesta oštro je skrenula lijevom stranom kroz skupinu kuća prije nego što je cik-cak skrenula preko horizonta između izdanaka stijena. Stojeći prvi put na pedalama, Robert kimne prema nečemu što izgleda kao sanskrtski naslikan na asf altu, zatim prema čvrstom, obijeljenom zidu s vanjske strane zavoja. Treba mi nekoliko trenutaka da shvatim da je zapravo naopako i da piše 'Polako! Kočnice!’, a očito je namijenjen svima koji putuju u suprotnom smjeru nizbrdo. Čovjek se pita koliko se znakova u stilu Wile E Coyotea dogodilo prije nego što je netko označio cestu.
Iako strm, uspon je kratak, a na vrhu se nalazi blistava krpa šikare pridružena suhozidima prekrivenim lišajevima. Cesta klizi niz malu uvalu, na čijem navozu, kako mi je rečeno, često stoji lokalni stanovnik samo u raskopčanom kućnom ogrtaču. Postoji
ohrabrujući prizor koji treba izbjegavati za vjetrovitog dana.
Zlatni rezovi
Još nekoliko klikova i vrijeme je za zaustavljanje u Cluinu, jarko obojenom gradu u župi Allihies u kojem su pubovi naizgled brojniji od kuća tri prema jedan, mamurluk iz dana kada je Allihies bio užurbana zajednica rudarstva bakra. Danas su sve što je ostalo vrtače i napuštene strojarnice, od kojih je najistaknutija, strojarnica Mountain Minea, urezala prekrasan iako sablasan oblik u brdu iznad nas.
U njegovoj je sjeni Muzej rudnika bakra Allihies, za koji se, čak i ako se ne bavite oplemenjivanjem kalkopirita ili pjenastom flotacijom (obje faze u ekstrakciji bakra iz rude, kako to ide), bio vrijedi posjetiti samo zbog izvrsnih kremastih čajeva. Ili čak krem kave.
Cesta oko rta je lijepa koliko i valovita – to jest, prilično valovita. Točkaste žute linije obrubljuju duboko sivi asf alt kao da je cesta izrezana iz prošivenog krajolika ogromnim škarama, a uz potpuni nedostatak automobila, moje misli mogu slobodno odlutati od tupog umora u nogama. Puni predah zamalo opet dolazi kad Robert predloži žičaru do otoka Dursey, jedine takve naprave u Irskoj i jedne od samo nekoliko u Europi koja prelazi preko mora. Ali nažalost, vozni red žičare prilično bi skučio posjet, a s obzirom na to da na otoku nema trgovina ni pubova, nijednom od nas se ne sviđa pomisao da ostanemo nasukani. Dakle, idemo dalje do Bearinog glavnog grada, Castletownbere.
Kao Allihies, Castletownbere ima zadivljujući niz pubova, od kojih je najzloglasniji MacCarthy's Bar, pub-cum-trgovina u kojoj možete nabaviti spam i konzervirani grah uz vaš stout i viski. Robert mi je rekao da je jednom čuo za američkog turista koji se žalio zbog nedostatka brave na vratima WC-a. "Gazda je rekao: "Gledajte, moj tata je imao ovaj pub prije mene 1945., a moj djed prije njega 1900. I za sve to vrijeme nitko nikada nije ukrao govno iz tog WC-a, pa mi recite zašto Sad mi treba brava?« Definitivno jedan za pintu nakon vožnje.
Sljedeća dionica prema gradovima Adrigole i dalje do Glengariffa je po Bearinim visokim standardima nešto prigušenije. Cesta se širi, fauna raste visoko i tu je i pokoji automobil, ali čak i tada je vožnja prekrasna. Visoko s naše lijeve strane Hungry Hill dominira horizontom – najviši vrh u planinama Caha koje čine kralježnicu poluotoka.
Ovisno o tome koga pitate, dobit ćete drugačiju priču o podrijetlu imena brda. Jedan je komentator opisao kako mu je mještanin rekao da se tako zove jer je 'gladan tijela', no vjerojatnijim se čini da se irsko ime Cnoc Daod prevodi kao 'Ljuto brdo', a da je 'gladan' prisvajanje imena od strane britanskih mornara stacioniranih u Castletownbereu, koji su, ako su iskoračili iz linije, morali trčati na vrh od 685 m i ponovno se spuštati bez hrane.
Iako su naši džepovi na dresu dobro napunjeni, jedini put do Hungry Hilla je pješice, tako da smo pošteđeni da nas proguta razdražljivo brdo. Umjesto toga, naš je plan slijediti obalnu cestu duž Bantry Baya i skrenuti prema unutrašnjosti kako bismo krenuli na ono što Robert kaže da su dva najbolja uspona u ovim krajevima, Caha Pass i Healy Pass.
Visine i rupe
Svake godine poluotok je domaćin Ring of Beara sportive, petlje od 140 km pričvršćene za obalu koja počinje i završava u Kenmareu, popularnom turističkom mjestu i dobitniku nagrade Tidy Town 2013. kao najuređeniji mali grad u Irskoj. Međutim, pronicljivi stanovnici Tidy Towna sjećat će se te godine pune kontroverzi kada je odbor za Tidy Town u ukupnom pobjedniku Moyn altyju nastavio i postavio komemorativni kip bez građevinske dozvole.
Srećom, Ring of Beara se svake godine odvija uz malo takve gužve, osim onoga što sudionici moraju izdržati duž dionice asf alta na kojoj se nalazimo, R572 do Glengariffa odakle počinje Caha Pass. Cesta se proteže preko uskog raspona nagiba koji, iako nikada nije istinski testiran, čini se da nikada ne postiže stvarnu ravninu.
Dok stignemo u Glengariff, čini mi se da bi bilo lijepo zaustaviti se, ali Robert ima druge ideje. Sam vrh uspona bit će vrijedan cijene karte, kaže mi, pa nastavljamo i spajamo se na N71. Preko ramena Robert pokazuje pub koji će, zbog klevete, morati ostati bezimen, i objašnjava vlasnika 'boli ga kurac!' Ponosi se lošim recenzijama Trip Advisora. I dalje bih se rado tamo zaustavio na malo pripreme.
Prvih nekoliko kilometara prijevoja Caha pomalo me zbunilo, prvo zato što je Robert nagovijestio da će biti prilično teško, a drugo zato što su mi obećali lijepe poglede. Kako stvari stoje, kretanje je relativno lako s oko 3%, a osim parka skulptura Ewe, prepunog kipa ovce koja nosi naočale što vire glavom kroz krovni otvor Ford Populara, malo je toga što može zabaviti moja osjetila. Onda se iznenada cesta pokvari, drvored se lomi i pred nama se prostire veliko prostranstvo planina Caha koje se lagano spuštaju u zaljev Bantry.
Dok smo stigli do vrha, gotovo sam razočaran što je uspon gotov. Ispred nas je tunel koji spaja okrug Cork sa susjednim Kerryjem i koji, iako smo suočeni s vremenom, ne možemo ne proći kroz njega samo da vidimo što je s druge strane. Kako tuneli idu, on je kratak, ali krajnje jeziv, s postojanim curenjem vode osvijetljenom zrakom svjetlosti koja dolazi iz rupe na krovu. Robert objašnjava da je jedne noći vještica netko provukao uže niz rupu i objesio lažno tijelo na kraj.
Kotrljanje natrag niz prijevoj Caha brzo je i jednostavno zadovoljstvo, a pognutih glava i vjetra u našu korist, uskoro se vraćamo na Adrigole i spremni smo za osvajanje prijevoja Healy. "Volimo misliti o tome kao o irskom odgovoru na Stelvio", kaže Robert žmirkajući. Ipak, opet smo na prilično nepovoljnom početku kada se čini da je cesta gotovo nestala u visokim kršnim živicama. Ali ako me Caha Pass ičemu naučio, to je bilo da obustavim prosudbu, i kao na znak, kao da netko mijenja slajd na projektoru, potpuno novi krajolik škljocne na svoje mjesto. Živice su skinute, zamijenjene ravnicama trave i kavalkadama sivog kamenja, kao da je sama vještica gurala svoje kamene prste kroz golemi pojas baige.
Idući dovoljno sporo da uživam u trenutku, ali dovoljno brzo, nadam se da neću izgubiti obraz, obilazim rane padine, nesposoban zapravo razaznati kamo cesta vodi dalje. Na horizontu nema automobila koji bi ukazivali na stazu, a jedine sigurnosne ograde su suhozidi napravljeni od iste stijene kao i obronak. Zapravo, tek nakon nekoliko stotina metara od vrha mogu zaista cijeniti uspon. Jednostavno je zapanjujuće.
Definitivno postoje elementi Stelvija, nedostatak svega osim ceste i brda je jedno, ali osim toga Healy Pass je potpuno drugačija zvijer. Odavde izgleda gotovo tromo, trasirajući neobaveznu stazu do vrha s nekoliko ustupaka žurbi. Imajte na umu, kao što obilježava znak na njegovim nižim padinama, izgrađen je kao projekt da se siromašni zadrže na poslu tijekom Velike gladi, a ekspeditivnost vjerojatno nije bila kakva je danas.
Čini se da i sami patimo od sličnog osjećaja nežurnosti, a svjetlo prijeti nestankom. Da smo bili vjerni svojim planovima, krenuli bismo naprijed, ali s obzirom na to da je spust kojim smo došli izgledao tako primamljivo, a lukavstva MacCarthyja u Castletownbereu toliko bliža od našeg graničnog mjesta u okrugu Cork, odlučili smo okrenuti rep i ići što je brže moguće južnije, do dobro zaslužene krigle i možda čak i viskija. Ipak, zadržite spam.
• Tražite inspiraciju za vlastitu ljetnu biciklističku avanturu? Cyclist Tours nudi stotine putovanja za vas
Jahačeva vožnja
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Iako nije baš na vrhu TCR gomile – to bi bio Advanced SL 0 – teško bi vas bilo primijetiti. Advanced Pro 0 dijeli iste nacrte kao i njegov skuplji brat, a razlikuje se samo po nekoliko dodatnih grama u okviru zbog nešto nižeg modula karbonskih vlakana i tradicionalnog nosača sjedala u usporedbi s integriranim jarbolom sjedala SL 0. Iz čisto praktičnih razloga bih stoga uzeo ovaj TCR umjesto opcije sjedala, budući da ga uklonjiva sjedalica čini mnogo lakšim za pakiranje, a sa 6,65 kg za medij već je dovoljno lagan. To znači da ćete, kada dođete do mjesta gdje jašete, imati vještu mašinu za penjanje koja nudi obilje udobnosti za duge dane u sedlu.
Upotrijebio sam kotače Hunt 4Season Aero jer sam se spremao na neki težak, potencijalno mokar teren i želio sam neke robusne kotače s kočnim površinama od legure. Učinite si uslugu i pobrinite se da stavite pristojnu gumu bez zračnica od 25 mm – Schwalbe Pro One trenutno su na vrhu moje liste.
Uradi sam
Putovanje
Letenje do Dublina ili Corka i vožnja preko zemlje savršeno je dobra, iako dugotrajna, opcija, međutim najbliža zračna luka Beari je Kerry, udaljena oko sat i pol. Očekujte povrat ispod 60 GBP. Alternativno, idite trajektom od Liverpoola do Dublina za oko £180 za automobil i dvije odrasle osobe ili £50 po pješaku s biciklom. Putovanje vlakom i autobusom do Beare iz Dublina košta oko £70pp i traje šest sati.
Smještaj
Odsjeli smo u Casteltownbereu, maloj, ali užurbanoj ribarskoj luci s mnoštvom dobrih restorana i prekrasno ezoteričnim pubovima. Postoji niz hotela i pansiona s doručkom u tom području, ali jedan od najboljih mora biti Sea Breeze B&B (seabreez.com), gdje su Noralene i Aidan spremni kuhati ukusan irski doručak i pružiti stručno znanje o područje.
Hvala
Veliko hvala Tari O’Sullivan i Tadgh O’Sullivan (bearatourism.com), koji je pomogao isplanirati našu rutu i vozio našeg fotografa cijeli dan bez gubljenja strpljenja. Hvala i Robertu Whiteu, koji je velikodušno odvojio svoje vrijeme da vodi Biciklista oko Beare. Na kraju, ali ne i najmanje važno, hvala Cathy Kapande iz Tourism Ireland (ireland.com) na pomoći u logistici.
